Rysunki konstrukcyjne łodzi typu skiff. Wykonanie prostej łodzi własnymi rękami

Przed rozpoczęciem budowy należy przygotować niezbędne materiały i narysować przekroje na kartce papieru milimetrowego lub papieru. Jeśli nie znajdziesz zalecanych materiałów, można je wymienić. Na przykład świerk na sośnie, dąb na buku, St3 można zastosować na dowolnym innym pod ręką. Zarysy zespołu siły poprzecznej przenoszone są z placu na półfabrykaty poprzecznej i pionowej części ram. Są one cięte, obrabiane i starannie dopasowywane, a następnie mocowane za pomocą gwoździ miedzianych lub mosiężnych i kleju epoksydowego.

Do montażu ramy domowej roboty łódka musisz przygotować pochylnię. W tym drugim przypadku możesz wykorzystać drewnianą podłogę w swoim warsztacie lub wykonać deskę o wymiarach 3500x1000 mm z desek o grubości 40-50 mm. Na pochylni montuje się belkę stępkową przygotowaną wcześniej zgodnie z rysunkiem i zabezpieczoną drewnianymi podkładkami, na których zaznaczone są płaszczyzny wręgów. W pierwszym etapie budowy wręgu łodzi, do belki stępkowej za pomocą prętów i gwoździ mocuje się tymczasowo wręgi nr 0 - 6. Ponadto montuje się wręg „zero”, składający się wyłącznie z elementu dolnego i płyty pawęży. pod kątem 10 stopni do płaszczyzny pionowej.

Przed zamocowaniem ram należy je ustawić pionowo i poziomo. Teraz możesz rozpocząć montaż dolnych podłużnic. Każdy z nich jest kolejno dopasowywany do ram i mocowany za pomocą gwoździ i kleju epoksydowego. Na koniec ostateczny montaż belki stępkowej odbywa się tą samą metodą. Drugi etap montażu ramy rozpoczyna się po całkowitym stwardnieniu żywicy epoksydowej. Aby dopasować podłużnice do wręgów nr 7, 8 i do trzpienia, należy je wygiąć. Dlatego jeśli nie są wystarczająco elastyczne, przednie końce podłużnic należy najpierw namoczyć lub ugotować na parze. Montaż ram i wspornika odbywa się podobnie jak w przypadku poprzednich.

Lepiej jest dopasować podłużnice do wręgów i przymocować je parami, zaczynając od pary wewnętrznych, które są symetryczne względem osi wzdłużnej łodzi. Jeśli podłużnice zostały namoczone lub wyparzone, mocuje się je do ram za pomocą skręcenia miękkiego drutu, następnie pozostawia do wyschnięcia na kilka dni, a następnie nakleja na klej i gwoździe. Ostatnią i najtrudniejszą operacją jest połączenie podłużnic z łodygą.

Każdy mistrz prawdopodobnie użyje własnej technologii do montażu takiego miejsca, ale jako zalecenie podajemy:

1. Zaznacz i wytnij rowek w półfabrykacie dziobnicy na belkę stępki.

2. Zamontuj te części i połącz je klejem epoksydowym.

3. Pozostawić do całkowitego stwardnienia kleju. 4. Zaznacz i wytnij rowki w półfabrykacie trzpienia dla górnych podłużnic.

5. Dopasuj te części i sklej je ze sobą. 6. Pozostaw do całkowitego stwardnienia kleju.

7. Dokonać czynności określonych w n.n. 1 -6, do połączenia trzonu z resztą podłużnic.

Teraz rama domowej roboty łódka mniej więcej gotowe. Musimy przygotować go do przykrycia. W tym celu za pomocą elastycznej listwy sprawdź gładkość konturów i w razie potrzeby zmodyfikuj ramy i podłużnice za pomocą płaskiej, tarnika i grubego papieru ściernego. Poszycie łodzi składa się z trzech części, wyciętych zgodnie z rysunkami pokazanymi na rysunku. Jeśli nie masz pod ręką arkuszy sklejki o wymaganym rozmiarze, półfabrykaty można wykonać z kilku części, łącząc od końca do końca i wzmacniając połączenie, ale dodaje się mączkę drzewną (można ją zastąpić proszkiem dla dzieci lub talkiem ) w celu zmniejszenia płynności kleju i zapewnienia ciągłości spoiny klejowej.

Poszycie mocuje się do ramy w następującej kolejności: od dołu, po bokach, na pokładzie. Przed pokryciem tarasu, w celu zwiększenia wodoodporności, należy pokryć wewnętrzne powierzchnie boków, dna i półfabrykatów tarasu kilkoma warstwami gorącego oleju schnącego lub lakieru do parkietu. Po przyklejeniu prętów odbojnic do poszycia i całkowitym stwardnieniu kleju, kadłub łodzi zostaje przeszlifowany, wszystkie ostre krawędzie gładko zaokrąglone, a złącza wypełnione klejem epoksydowym z tymi samymi dodatkami.

Aby poprawić sterowność kierunkową łodzi i zabezpieczyć dno przed uszkodzeniami, można ułożyć wzdłuż niego od dołu 2 - 3 drewniane belki o przekroju co najmniej 25x25 mm. Zalecamy również zamontowanie odbojnicy na dziobie pokładu, aby zabezpieczyć łódź przed dostaniem się wody do środka. Dzieje się tak dzięki temu, że dziób pokładu jest lekko przechylony w dół i do przodu i zakryje go nawet niewielka fala. Rozpoczynając montaż wyposażenia łodzi należy pamiętać, że wszystkie otwory w kadłubie po ich wywierceniu należy zaimpregnować gorącym olejem lub lakierem schnącym. Gniazdo dulki wykonane jest z dwóch blach stalowych z czterema otworami na śruby M8 i jednym centralnym o średnicy 20 mm, do których (tylko dla płyty górnej) przyspawana jest rurka o średnicy 90 mm i średnicy 20x2,5.

W bokach pokładu wierci się odpowiednie otwory, wkłada się gniazdo, wkłada się podszewkę od dołu i wszystko dokręca się śrubami. Wiosło składa się z dębowego drążka, pióra i zamka. Opaska składa się z dwóch kawałków węża gumowego i pierścienia duraluminiowego o grubości 2 mm. Ostrze wkłada się w nacięcie słupa. Są one wiercone razem w kilku miejscach na nity 2-3 mm i nitowane. Pod łby nitów i po przeciwnej stronie lepiej jest umieścić podkładki o dużej średnicy zewnętrznej. Kaczka wykonana jest z pręta przyspawanego do okrągłej podstawy z czterema otworami na śruby M6. Wykonując podstawę, należy pamiętać, że będziesz potrzebować części o podobnej konfiguracji jak podszewka.

Aby wyposażyć łódź w ster, należy zainstalować kolbę na desce pawęży. Można go wykonać z rury i przyspawanych do niej dwóch wsporników. Puszki montowane są na belkach i wspornikach mocowanych do ram. Teraz cały kadłub łodzi jest kilkakrotnie pokryty gorącym olejem suszącym i przygotowany do malowania, ale instrukcja jest dołączona do wybranej farby; Lepiej pomalować go jasną farbą emaliową. Statek jest gotowy i błyszczy w słońcu. Planujesz miło spędzić czas nad rzeką lub jeziorem. Nie zapominaj jednak, że po każdym użyciu łódź musi zostać dokładnie wysuszona, wtedy będzie Ci służyć przez wiele lat. Nawet jeśli jesteś dobrym pływakiem, powinieneś kupić kamizelkę ratunkową.

Domowa łódkałódka (na zdjęciu „b” obudowa i puszki warunkowo nie są kołysane): 1 — boczne krawędzie pawęży (świerk, blok 25x25, 1.280); 2 — dolna krawędź rygla (świerk, blok 25x25, L1000); 3 — deska ryglowa (świerk, deska 280x15, L1000); 4 — stojak ramowy; 5 — dolny element ramy; 6 — wspornik pokładu; 7 – górny element ramy; 8 — pień (dąb, drewno 80x50, 1.400); 9 — podłużnica (świerk, blok 25x25, L4000); 10.....tarcica kilowa (dąb, tarcica 45x25, L4000); 11— mniejszy slan; 12 - slan; 13 — odbojniki (świerk, drewno 30x25, 1.2500, 4 szt.); 14 — gniazdo dulki; 15 — rębak (świerk, deska 100x10, 1.1000, 2 szt.); 16 - kaczka; 17 — belka (pręt świerkowy 25x25, 1.450, 4 szt.); 18 — brzeg przedni (świerk, deska 270x20. L1000); 19 — podpora (świerk, blok 25x25, 1,125, 6 szt.); 20 - dulka; 21 - wiosło; 22— puszka na karmę (świerk, deska 250x20, L1000); 23 — kolba (StZ, rura 30x2,5, L250, listwa 30x2, L70); 24 — poszycie pokładu (sklejka, s4, 3750x1020); 25 — listwa dolna (sklejka, s5. 3700x1060); 26 — boazerie (sklejka, s5, 3750x300); 27 – belka nośna karmy (świerk, drewno 25x25, 1.1000)

Ramy domowej łodzi pontonowej: 1 - stojak na ramę (świerk, deska 100x10, L280, 16 szt.); 2 — dolny element ościeżnicy (świerk, deska 70x10, L1000, 9 szt.); 3 — podpora pokładu (świerk, blok 25x25); 4 - górny element ościeżnicy (świerk, deska 25x10)

Dulka i gniazdo: 1 - oś dulki (St.Z, pręt 12, L100,2 szt.); 2 — dulka (St.Z, pręt 10, 2 szt.); 3 — oś (St.Z, rura 20x2,5,2 szt.); 4 — płyta (St.Z, blacha s3,4 szt.); 5 - podkładka, nakrętka, śruba M8x20,8 szt.)

Wiosło: 1 — pióro (sklejka, s5, 2 szt.); 2 — słup (łyk, okrąg 25, L2000, 2 szt.), 3 — tuleja ustalająca (guma, 4 szt.); 4 — pierścień (duraluminium, s2, 2 szt.)

Kaczka: 1 - kaczka (St.Z, pręt 8); 2 - podstawa (St.Z, arkusz s3, 2 szt.)

Skos 1 - belka poprzeczna (świerk, belka 40x25, L380); 2 - deska (świerk)

Pierwszy projekt
Do wykonania łodzi w domu potrzeba 3-3,5 metra plandeki lub przenośnika taśmowego o szerokości 1,2-1,5 metra, dwóch desek o długości 200-220, szerokości 20-30 i grubości 3-3,5 centymetra, obie deski równej długości, zaokrąglone po obu stronach. Do każdego przybijany jest bloczek na przekładki i siedzisko. Najlepiej namoczyć deski w oleju schnącym z woskiem lub parafiną, następnie pomalować i wysuszyć. Następnie przybij pasek paska gwoździami w odstępach 1-1,5 cm; do końca desek.Przed przybiciem taśmy nakładamy farbę i na farbę kładziemy plandekę, taśmę należy ułożyć na plandece i przybić gwoździami do burt łodzi. Za pomocą elementów dystansowych łódź można łatwo złożyć i zdemontować.Dla wygody i pewności stania na miękkim dnie łodzi można położyć na niej sklejkę lub cienkie deski i zabezpieczyć klinami. Szybowanie łodzią nie różni się od łodzi nadmuchiwanej. Po zdemontowaniu taka łódź dobrze mieści się nawet w przyczepie bocznej motocykla lub na bagażniku Samochód osobowy i transportowany.

Drugi projekt
Łódź wędkarska zrób to sam

Łódka zaprojektowana przez A.V. Zhemerikin można wykorzystywać do celów gospodarczych, podczas pieszych wycieczek i wędkowania (ryc. 17). Konstrukcja łodzi puntowej jest bardzo prosta. Łódź przystosowana jest do ładunku do 400 kg, waży około 150 kg, głębokość zanurzenia nie przekracza 20 cm, jest łatwa w przechowywaniu i nadaje się do pływania. Można go wyposażyć w markizę lub małą kabinę rufową, zamontować silnik lub zamontować żagiel.

Ryż. 17. Wręgi i pawęż łodzi puntowej zaprojektowanej przez A.V. Żemerikina
Wykonanie łodzi puntowej

Do zrobienia łódki będziesz potrzebować:
7 desek sosnowych o grubości 15-20 mm, szerokości 300 mm i długości 5 m - do okładzin;
3 deski sosnowe o grubości 50 mm, szerokości 300 mm i długości 4 m - na wiosła, łodygę, wręgi, ściek, fałszywe płetwy;
deska sosnowa 30x200 mm o długości 2 m i dwa arkusze sklejki o grubości 3-5 mm - na rygiel;
1 kg farby olejnej (ołów żelazny) - do szpachlowania spoin
3 kg białego na naturalnym oleju schnącym;
1,5 kg gwoździ o długości 50 mm;
1 kg śrub o długości 50 mm.

Najpierw wykonuje się ramy 200 mm nad poziomem burty, następnie łodygę i rygiel. Montuje się je na desce stępkowej (50x20 mm i długości 4 m) i przybija gwoździami. Ławki umieszcza się pomiędzy ramami i również przybija. Górna część wręgów, dziobnica i pawęż mocowana jest do bocznych desek montażowych (20x200x5000 mm), które wraz z deską kilową tworzą coś w rodzaju szalunku ustalającego podstawowy kształt łodzi. Na koniec prac usuwa się deski montażowe i odpiłowuje dodatkowe 20 cm ram. Następnie dolne deski boczne są przybijane gwoździami, a dolne krawędzie są ostrożnie wycinane piłą.

Kolejny cykl polega na przyklejeniu górnych desek bocznych, oderwaniu deski stępkowej i przybiciu w jej miejsce desek dolnych. Wzdłuż linii łączenia desek przymocowane są 3 fałszywe słupki dla lepszego uszczelnienia połączeń. Połączenia należy dokładnie uszczelnić pakułem nasączonym olejem schnącym, szpachlować i przeszlifować. Następnie możesz zrobić kufer ze sklejki na dziobie łodzi i zbiornik na ryby pod środkową ławką. Wszystko jest pomalowane wewnątrz i na zewnątrz dwiema lub trzema warstwami farby olejnej.

Wiosła wykonane są z dwóch desek o wymiarach 30 x 1 x 30 x x 2400 mm.

Jak wspomniano powyżej, łodzią można pływać. Aby to zrobić, musi być wyposażony w opuszczany miecz mieczowy i ster. Miecz umieszcza się we wnęce mieczowej, która jest montowana przed brzegiem środkowym i połączona z nim za pomocą prętów (ryc. 19). Mocowanie studni do dna należy wykonać bardzo ostrożnie, używając gęstej farby lub wodoodpornego kleju. Za pomocą prętów podstawa studni jest połączona ze stępką i obudową za pomocą śrub przelotowych M6x80 co 60 mm.

Stępka (a), ster (b) i żagiel (c) łodzi puntowej zaprojektowanej przez A.V. Zhemerikina: 1 - pętle przymocowane do kierownicy za pomocą szpilek; 2 - pętle przymocowane do pawęży bez kołków; 3 - tyłek

Miecz wycinany jest z grubej sklejki, sklejany na szerokość z dwóch lub trzech desek lub wycinany z blachy o grubości 4-6 mm. We wszystkich przypadkach szczelina w stępce powinna być o 4-6 mm szersza niż grubość miecza. Poprzeczki znajdujące się na górnym końcu miecza pełnią funkcję ograniczników podczas jego opuszczania. Na metalowym mieczu można je wykonać z narożników. Miecz drewniany utrzymywany jest w pozycji opuszczonej za pomocą gumowego pasa.

Kierownica wycinana jest ze sklejki o grubości 8 mm lub desek o grubości 12 mm. Zawiesza się go za pomocą dwóch pętelek z pinezkami. Te same 2 pętle są wykonane na pawęży, ale bez szpilek i z listwami montażowymi obróconymi o 180°. Aby uniknąć przypadkowej utraty kierownicy, należy ją przywiązać do pawęży cienkim sznurkiem. Maszt o zaokrąglonym pełnym przekroju i maksymalnej średnicy 68 mm najlepiej skleić z dwóch drobno ułożonych warstwowo prętów sosnowych. Dolny koniec masztu (ostrogi) wykonany jest z przekroju kwadratowego do mocowania w kielichu - stopień. Drugim punktem mocowania masztu jest otwór w przednim kanistrze.

Żagiel może być wykonany z dowolnego mocnego i gęstego materiału: AM-100, płaszcza przeciwdeszczowego, drewna tekowego na pióra lub w skrajnych przypadkach perkalu. Żagiel jest przywiązany do masztu; Górne i dolne narożniki żagla wiąże się za pomocą odpowiednich otworów w maszcie. Podczas żeglugi żagiel napinany jest za pomocą listwy, której przedni koniec jest przywiązany do osi węzłem rafowym. W przypadku nagłego wzrostu wiatru wystarczy pociągnąć koniec linki i żagiel zostanie całkowicie odwinięty. Wyciągnięcie masztu ze stopnia i umieszczenie go na łodzi nie jest trudne. W razie potrzeby powierzchnię żagla można zmniejszyć przykręcając go do masztu, ale wtedy jest on noszony bez rej lub rej mocowany jest do spodu masztu.

Projekt łodzie łódkowe, przy długości stępki 3 m, szerokości dna 0,8 m i wysokości boku 0,3 m, zapewnia nośność do 200 kilogramów i zdolność do utrzymania wystarczającej pływalności niezbędnej do wędkowania i polowania. Płaskie dno daje łódkę puntową dobra stabilność, tj. umiejętność nie przewrócenia się i ułatwia produkcję ram bez konieczności szukania starych łuków i prowadnic, jak zaleca Bukreev. Płaskie dno łodzi puntowej jest również wygodniejsze dla podłogi wykonanej z podłużnych listew, po których można swobodnie poruszać się bez obawy, że nadepniesz na brezentowe dno.

Do wykonania ramy łodzi łódkowej najlepiej jest wziąć suchy świerk, ale można również użyć sosny, osiki, jodły lub olchy. Przekrój listew zależy od przeznaczenia, do jakiego są przeznaczone. Na przykład przekrój stępki oraz listew bocznych i zęzowych wynosi 30 x 15 milimetrów, przekrój dziobnicy wynosi 30 x 30 milimetrów, a listwy pokładowe 10 x 15 milimetrów. Wykonana z kawałka 30-milimetrowej deski słupek rufowy ma kształt trapezu, którego mniejszy i większy bok mają odpowiednio 150 i 200 milimetrów. Przekrój dodatkowych listew wynosi 15x15 milimetrów. Musi ich być co najmniej sześć. Wskazane jest naostrzenie listew i wypełnienie ich krawędzi. Mocowanie odbywa się za pomocą śrub.

Rama łodzi puntowej może być osłonięta nie tylko plandeką, ale także dowolnym innym trwałym materiałem. Następnie, aby był wodoodporny, należy go raz lub dwa razy pomalować farbą olejną lub, jeszcze lepiej, mastyksem bitumicznym, który można łatwo wykonać samodzielnie, korzystając z tego przepisu: bitum - 1 kilogram; tłuszcz lub smoła brzozowa - 0,2 kilograma; benzyna - co najmniej 1 litr.

Po podgrzaniu żywicy do stanu ciekłego należy wlać do niej roztwór stałego oleju w benzynie i dokładnie wymieszać. Dla bezpieczeństwa gorącą żywicę należy trzymać z dala od ognia, dodając niewielką porcję benzyny, sprawdzić jej palność i dopiero wtedy wlać roztwór. Jeśli po schłodzeniu powstały mastyk nie jest wystarczająco płynny, aby można go było używać pędzlem, należy dodać do niego benzynę i ponownie wymieszać.

2-3 dni po pomalowaniu tym mastyksem benzyna wyparuje, a kadłub łodzi zostanie pokryty cienką, niezniszczalną folią, która w pełni spełni swoje zadanie. Rama środkowa wyznacza największą szerokość łodzi pontonowej.

Montaż ramy łodzi pontonowej zaczyna się tak. Do środka stępki należy przykręcić największy rozmiar, tak zwaną ramę środkową. Jej wydłużone słupki boczne mocowane są u góry za pomocą tymczasowej listwy rozporowej. Następnie za pomocą długich gwoździ lub śrub montujemy dziobnicę z lekkim nachyleniem w górnej części do przodu, a słupek rufowy z lekkim nachyleniem w górnej części do tyłu.

Jeżeli słupek rufowy jest zamontowany pionowo, czyli bez przechyłu, wówczas taką rufę można zastosować silnik zaburtowy. Następnie szyny jarzmowe przykręca się w taki sposób, aby znajdowały się 15 milimetrów poniżej ramy. Następnie instaluje się podłużnicę górną. Pozostałe ramy są regulowane na miejscu. O ich wielkości i konfiguracji decyduje obwód podłużnic. Teraz górne boczne podłużnice są zamocowane w odpowiednich wycięciach. Jeśli chodzi o dziób łódki, można go zaostrzyć, mocując falochron w postaci trójkątnego pryzmatu wykonanego z drewnianego klocka. Siedzenia mogą być wykonane z naciskiem na ramy środkową, dziobową i rufową dla odpowiednich części łodzi.

Materiał do cięcia na poszycie musisz zacząć od przygotowania dwóch pasków, tak aby szerokość i długość każdego z nich była równa szerokości i długości boku. Po zamontowaniu należy je przymocować małymi gwoździami do bocznych sprężyn i końcowych części rufy, a także przyszyć część dziobową. Dół jest wycięty oddzielnie. Jeśli cięcie dna łodzi łódkowej nie okaże się solidne, można je zetrzeć z kawałków.

Wycięte dno łodzi pontonowej przyszyte jest wzdłuż krawędzi listew zęzowych do listew bocznych. Musisz szyć grubą nicią i dużym ściegiem. Nie ma znaczenia, czy szwy nie są wystarczająco szczelne. Następnie pokrywa się je mastyksem lub grubą farbą olejną i przykrywa paskami cieńszego materiału o szerokości co najmniej 80 milimetrów. Zwiększenie grubości farby olejnej uzyskuje się poprzez dodanie do niej drobno przesianej kredy lub proszku do zębów. Dopiero potem możesz rozpocząć malowanie całej łodzi.

W przypadku takiej łodzi pontonowej wiosła można wykonać z dulkami lub można zastosować wiosło kajakowe dwułopatowe wykonane z jednego kawałka drewna lub wykonane lokalnie metodą.

Marzenie o zbudowaniu łodzi własnymi rękami jest wspólne dla wielu rybaków, a urzeczywistnienie go nie jest takie trudne. W naszej okolicy łodzie wykonuje się z różnych gatunków drewna, olchy, wierzby, świerku, ale najczęściej z prostych desek sosnowych i wiele osób lubi to rzemiosło. Tak, łódka jest trochę ciężka, ale ma proste warstwy. A to drzewo jest żywiczne, co w dużej mierze chroni ciało przed gniciem.

Malowanie łodzi nie jest w zwyczaju, ponieważ paruje pod farbą i staje się kapryśne. Wcześniej impregnowano je olejem technicznym, obecnie wykorzystuje się je głównie do obróbki olej silnikowy czyli darmowy pociąg. Oczywiście teraz w sklepach jest pełno impregnatów ochronnych do drewna, w tym bardzo niezawodnych, ale trzeba to kupić. I tak co roku na wiosnę moczył je w oleju, i będzie działać przez dwadzieścia lat, a drewno nie pęknie od oleju.

Deski tniemy w tartaku za trzydzieści, to wszystko. Następnie planujemy 25. Dno może być nieco grubsze, wymaga wytrzymałości. Planujemy deski tylko z jednej strony, która wejdzie do wnętrza łodzi, strona zewnętrzna nie wymaga strugania. Długość korpusu (i odpowiednio długość desek) dobierana jest w dużej mierze zgodnie z przyzwyczajeniami, a nie zgodnie z wymaganą nośnością. Zakres długości wynosi zazwyczaj od 4 do 6 m.

Osobiście posiadam łódkę 3,5 m, w czwórkę przepłynęliśmy nią bez żadnych problemów pod małym silnikiem Salut i przepłynęliśmy 5 km do naszych sprawdzonych miejsc. Mam na myśli to, że łódka oczywiście powinna być jak najbardziej bezpieczna, załadunek powinien odpowiadać rzeczywistej nośności, ale jeśli planujesz łowić ryby na małych jeziorach i rzekach w dwie lub trzy osoby (zwłaszcza jedną), wtedy nie ma sensu robić dużej łodzi, która jest potrzebna tylko na jeziorach, gdzie płyną duże fale.

Błędem jest skupianie się na znanych już długościach nadmuchiwanych „braci”, ponieważ większość ich wewnętrznej przestrzeni zajmują ich obszerne boki. A w przypadku drewna są one minimalne - 25-30 mm; często wybiera się cieńsze deski, aby zmniejszyć wagę.

W tym samym pragnieniu - mieć lżejszą łódź - starają się nie robić szczególnie dużych kadłubów. Co więcej, niż większa łódź, tym większa jest jego bezwładność ruchu, a zatem gorsza zwrotność, a często jest to po prostu konieczne podczas łowienia.

Wykonując swoją pierwszą łódkę z desek warto wziąć pod uwagę, że im szersza deska, tym mniej pęknięć – potencjalnych miejsc nieszczelności. Moje pęknięcia są takie, że nie da się wbić noża, jest bardzo ciasno zrobione, ale trzeba wypełnić dłoń, a wszystkie łączenia smaruję dodatkowym silikonem. Zwykle jednak podczas procesu produkcyjnego i gięcia desek pojawiają się pęknięcia, które są natychmiast uszczelniane. Można użyć mchu lub pasków konstrukcyjnych, na górze zatkana jest listwa przyszybowa lub drut aluminiowy. To wystarczy, aby zapobiec wyciekaniu łodzi, ale jeśli wyciągniesz ją na brzeg i będziesz tam leżeć przez miesiąc, a jeszcze nie w cieniu, ale na słońcu, szybko wyschnie.

O mocowaniu desek. Wcześniej mocowano je albo po prostu – za pomocą gwoździ, albo wykazywały najwyższą klasę – drewnianymi palcami bez ani jednego gwoździa. Obecnie stosowana jest opcja kompromisowa - wkręty samogwintujące. Jest to o wiele bardziej niezawodne niż używanie gwoździ i nie jest tak pracochłonne, jak „w ogóle nie używać żelaza”.

Burty mogą być wykonane z nachyleniem lub pionem, ta druga opcja jest łatwiejsza w wykonaniu, ale żeglowność takich jednostek pływających jest nieco gorsza. W każdym razie będziesz musiał zgiąć deski boczne w płaszczyźnie wzdłużnej. Do tego potrzebne jest urządzenie. Ktoś używa specjalnych bloków linowych, tak jak to robiono w czasach starożytnych. Niektórzy używają odpowiednich zacisków. Opcji jest tutaj wiele, a one wpływają jedynie na wygodę pracy. Najważniejsze jest, jak się zginać! Powoli, stopniowo zwiększając obciążenie, aby deska nie pękła. Jeśli jest suchy, należy go zwilżyć wodą. Jest mało prawdopodobne, że uda się go dobrze zgiąć w mniej niż jeden dzień, nie ma potrzeby się spieszyć w tej sprawie.

Zwiększoną niezawodność łodzi zapewniają żebra usztywniające, które są zwykle wykonane z trwałego drewna, najczęściej dębowego; wykonany jest z niego również spiczasty dziób, w który wbijane są deski dna i burt, nie na gwoździach, ale w specjalnie wycinać rowki o ściśle ustalonym kącie nachylenia.

Pod względem kształtu wolę łódkę z szerokim przodem. Maksymalna szerokość na dziobie wynosi około 80cm, potem wszystko jest węższe, a na rufie już tylko 30-40 centymetrów, żeby wygodnie było siedzieć samemu. I dopiero gdy planujemy montaż silnika, poszerzamy rufę o 50-60 cm. Wysokość boku 38-40cm.

Taki kształt łodzi pozwala na pewne sterowanie nią z rufy za pomocą tylko jednego wiosła – to nasze lokalne tradycje, których nie zmieniamy z roku na rok. A w dużej mierze dzięki temu, że przemierzając małe miejsca trzeba ciągle odpychać się wiosłem od dna. W związku z tym jest dość długi (2-2,5 m) i mocny, zwykle wykonany z popiołu.

Prawie wszyscy spacerują wzdłuż rzeki z jednym wiosłem, nawet kobiety doją krowy. Od dzieciństwa uczymy chłopców posługiwania się jednym wiosłem. Ale nie mamy pojęcia o dwóch wiosłach; wszystko to uważane jest za rozpieszczanie. Chociaż oczywiście każdemu według własnego uznania. Na tych samych dużych jeziorach na jednym wiosle nie da się przepłynąć porządnej fali. Zatem wszystkie rodzaje łodzi są ważne, potrzebne są wszystkie rodzaje łodzi.