Scythian puntbåtkonstruktionsritningar. Vi gör en enkel båt med våra egna händer

Innan du börjar bygga är det nödvändigt att förbereda de nödvändiga materialen och flyga, rita plaza, tvärsnitt på ett ark av millimeterpapper eller papper. Om du inte hittar de rekommenderade materialen kan de bytas ut. Till exempel gran på furu, ek på bok, St3 kan användas på alla andra till hands. Konturerna av den tvärgående kraftuppsättningen överförs från torget till ämnen i de tvärgående och vertikala delarna av ramarna. De skärs, bearbetas och anpassas noggrant till varandra och fästs sedan ihop med koppar- eller mässingsspik och epoxilim.

För rammontering hemmagjord puntbåt du måste förbereda slipbanan. Som den senare kan du använda trägolvet i din verkstad eller göra en sköld med dimensioner 3500x1000 mm från brädor 40-50 mm tjocka. På slipbanan installeras och fixeras en kölbalk som tidigare förberetts i enlighet med ritningen med hjälp av träfoder, på vilka ramarnas plan är markerade. I det första steget av att bygga båtens ram på kölbalken fixeras temporärt ram nr 0 - 6 med hjälp av stänger och spikar Dessutom "noll"-ramen, som endast består av det nedre elementet och akterspegeln bräda, är inställd i en vinkel på 10 grader mot det vertikala planet.

Innan ramarna fixeras måste de ställas i lod och i nivå. Nu kan du börja installera de nedre strängarna. Var och en av dem anpassas successivt till ramarna och fixeras med spik och epoxilim. Slutligen utförs den slutliga installationen av kölstången med samma metod. Det andra steget av rammonteringen påbörjas efter den slutliga härdningen av epoxin. För att montera stringers på ramarna nr 7, 8 och på skaftet måste de böjas. Därför, om de inte är tillräckligt elastiska, måste de främre ändarna av stringers först blötläggas eller ångas ut. Installationen av ramar och skaft utförs på samma sätt som de tidigare.

Montering av stringers till ramarna och fixering av dem görs bäst i par, börja med ett par invändiga symmetriska om båtens längdaxel. Om stringersna var blötlagda eller ångade ut, fixeras de på ramarna genom att vrida från mjuk tråd, varefter de får torka i flera dagar och sedan sätta på lim och spik. Den sista och svåraste operationen är anslutningen av strängarna med skaftet.

Varje mästare kommer förmodligen att tillämpa sin egen teknik för att montera en sådan plats, och som en rekommendation ger vi följande:

1. Markera och skär ett spår i stamämnet för kölstången.

2. Montera dessa delar och anslut dem med epoxilim.

3. Håll tills limmet har härdat helt. 4. Markera och skär spåren i skaftämnet för de övre strängarna.

5. Montera dessa delar och limma. 6. Håll tills limmet har härdat helt.

7. Utför operationerna som anges i n.n. 1-6, för att förbinda skaftet med resten av strängarna.

Nu ramverket hemmagjord puntbåt utkast klart. Du måste förbereda den för plätering. Varför, med hjälp av en flexibel skena, kontrollera konturernas jämnhet och, om nödvändigt, förfina ramarna och strängarna med en hyvel, rasp och grovkornigt sandpapper. Båtens skrov består av tre delar, utskurna enligt ritningarna som visas i figuren. Om det inte fanns några plywoodskivor av önskad storlek till hands, kan ämnena tillverkas av flera delar genom att stumfoga och förstärka fogen efteråt, men trämjöl införs (kan ersättas med babypulver eller talk) för att minska limmets smidighet och säkerställa kontinuiteten i den vidhäftande sömmen.

Fästningen av huden på ramen utförs i följande sekvens: på botten, på sidorna, på däcket. Innan du täcker däcket, för att öka vattenmotståndet, är det nödvändigt att täcka de inre ytorna på sidorna, botten och däckämnena med flera lager varmtorkande olja eller parkettlack. Efter att fendrarna fixerats på huden och limmet har härdat helt, slipas båtskrovet, alla vassa kanter rundas mjukt och fogarna spacklas med epoxilim med samma tillsatser.

För att förbättra båtens styrbarhet längs banan och skydda botten från skador kan 2-3 träbalkar med en sektion på minst 25x25 mm läggas längs den underifrån. Vi rekommenderar också att du installerar en stötfångare på däckets bog för att skydda båten från vatteninträngning. Detta beror på det faktum att bågen på däcket lutar något nedåt och framåt och till och med en liten våg kommer att täcka den. När du börjar installera båtens utrustning måste du komma ihåg att alla hål i skrovet, efter att du borrat dem, måste behandlas med varm torkande olja eller lack. Årelåshylsan är gjord av två stålplåtar med fyra hål för M8-bultar och en central diameter på 20 mm, och som (endast för toppplattan) är svetsad ett 90 mm rör med en diameter på 20x2,5.

Lämpliga hål borras i däckets sidoväggar, ett uttag sätts in, fodret förs in underifrån och allt bultas ihop. Paddeln består av en ekstång, ett blad och en hållare. Spärren är gjord av två stycken gummislang och en 2 mm tjock duraluminering. Bladet sätts in i stavsnittet. De borras gemensamt på flera ställen under 2 - 3 mm nitar och nitas. Det är bättre att placera brickor med stor ytterdiameter under nithuvudena och på motsatt sida. Ankan är gjord av en stång svetsad till en rund bas med fyra hål för M6-bultar. När du gör basen måste du tänka på att du kommer att behöva en del som liknar konfigurationen som ett foder.

För att utrusta båten med ett roder måste du installera en stock på akterspegeln. Den kan tillverkas av ett rör och två fästen svetsade till det. Banker installeras på balkar och stöd fixerade på ramar. Nu täcks hela båtens skrov flera gånger med varm torkande olja och förbereds för målning, men instruktionerna fästa vid färgen du har valt; det är bättre att måla med ljus emaljfärg. Fartyget är klart och glittrar i solen. Du kommer att ha det bra på floden eller sjön. Men glöm inte att efter varje användning måste båten torkas ordentligt, då kommer den att tjäna dig i många år. Även om du är en duktig simmare bör du köpa en flytväst.

hemmagjord båt punt (i bilden "b" skakas huden och burkarna villkorligt inte): 1 - sidokant av akterspegeln (gran, stång 25x25, 1.280); 2 - nedre kant av akterspegeln (gran, stång 25x25, L1000); 3 - akterspegel (gran, bräda 280x15, L1000); 4— stativram; 5 - det nedre elementet av ramen; 6 - däcksstöd; 7—det övre elementet av ramen; 8 - stam (ek, timmer 80x50, 1.400); 9 - stringer (gran, stång 25x25, L4000); 10.....kölbalk (ek, balk 45x25, L4000); 11 - lutning mindre; 12 - lutning; 13 - fendrar (gran, timmer 30x25, 1.2500, 4 st.); 14 - årlåsbo; 15 — flishugg (gran, bräda 100x10, 1.1000, 2 st.); 16 - anka; 17 - balk (granstång 25x25, 1.450, 4 st.); 18 - frontbank (gran, bräda 270x20. L1000); 19 - stöd (gran, stång 25x25, 1,125, 6 st.); 20 - årlås; 21 - paddla; 22— foderbank (gran, bräda 250x20, L1000); 23 — lager (StZ, rör 30x2,5, L250, bana 30x2, L70); 24 - däckplätering (plywood, s4, 3750x1020); 25 - bottenfoder (plywood, s5. 3700x1060); 26 — skivbeklädnad (plywood, s5, 3750x300); 27—stödstång på akterburken (gran, stång 25x25, 1.1000)

Ramar av en egentillverkad puntbåt: 1 - ramställ (gran, bräda 100x10, L280, 16 st.); 2 - det nedre elementet av ramen (gran, bräda 70x10, L1000, 9 st.); 3 - däcksstöd (gran, stång 25x25); 4 - det övre elementet av ramen (gran, bräda 25x10)

Oarlock och bo: 1 - årlockets axel (St.Z, stång 12, L100, 2 st.); 2 - årlås (St.Z, stång 10, 2 st.); 3 - trunnion (St.Z, rör 20x2.5.2 st.); 4 - platta (St.Z, ark s3,4 st.); 5 - bricka, mutter, bult M8x20,8 st.)

Paddel: 1 - blad (plywood, s5, 2 st.); 2 - pol (bast, cirkel 25, L2000, 2 st.); 3 - ärmlås (gummi, 4 st.); 4 - ring (duralumin, s2, 2 st.)

Anka: 1 - anka (St.Z, bar 8); 2 - bas (St.Z, ark s3, 2 st.)

Slutningar 1 - tvärgående virke (gran, stång 40x25, L380); 2 - bräda (gran)

Första projektet
För att göra en båt hemma behöver du 3-3,5 meter presenning, eller ett löpande band 1,2-1,5 meter brett, två brädor 200-220 långa, 20-30 breda och 3-3,5 centimeter tjocka, båda brädorna med jämn längd är rundad på båda sidor. Ett block för distanser och en sits spikas på varje. Det är önskvärt att i bästa fall impregnera brädorna med torkolja med vax eller paraffin, sedan måla och torka. Spika sedan bältestejpen med ett intervall på 1-1,5 cm; till änden av brädorna Innan vi spikar tejpen lägger vi färg och lägger presenningar på färgen, tejpen ska läggas på presenningen och spikas fast på båtens sidor. Med hjälp av distanser är båten enkel att montera och demontera.För bekvämlighet och för att vara säker på att stå på båtens mjuka botten kan du byta ut plywood eller tunna brädor tvärs över båten och säkra med kilar. Båtens glidning skiljer sig inte från gummibåten. I analysen passar en sådan båt bra även i en motorcykel sidvagn eller på bagageutrymmet passagerarbil och transporteras.

Andra projektet
Gör-det-själv puntbåt

En puntbåt designad av A.V. Zhemerikin kan användas för hushållsändamål, vandring, fiske (Fig. 17). Utformningen av puntbåten är mycket enkel. Båten är konstruerad för en last på upp till 400 kg, väger ca 150 kg, djupgåendet överstiger inte 20 cm. Den är anspråkslös i förvaring och kan seglas. Den kan utrustas med en markis eller en liten akterhytt, hänga motor eller sätta segel.

Ris. 17. Ramar och akterspegel på en puntbåt designad av A.V. Zhemerikina
Att göra en puntbåt

För att göra en puntbåt behöver du:
7 furubrädor 15-20 mm tjocka, 300 mm breda och 5 m långa - för mantling;
3 furubrädor 50 mm tjocka, 300 mm breda och 4 m långa - för åror, stam, ramar, vattenskärare, falska kölar;
tallskiva 30x200 mm 2 m lång och två plywoodskivor 3-5 mm tjocka - för akterspegeln;
1 kg oljefärg (minierjärn) - för fyllning av fogar
3 kg vit på naturlig torkande olja;
1,5 kg spikar 50 mm långa;
1 kg skruvar 50 mm långa.

Först görs ramar 200 mm över sidans nivå, sedan skaftet och akterspegeln. De installeras på en kölbräda (50x20 mm och 4 m lång) och spikas. Bänkar placeras mellan ramarna, de är också spikade. Den övre delen av ramarna, skaftet och akterspegeln är fästa på sidomonteringsbrädorna (20x200x5000 mm), som tillsammans med kölbrädan bildar ungefär en formsättning som fixerar båtens huvudform. I slutet av arbetet tas installationsbrädorna bort och de extra 20 cm av ramarna sågas av. Sedan spikas de nedre sidobrädorna, och de nedre konturerna skärs försiktigt med en såg

Nästa cykel är att fästa de övre sidobrädorna, riva av kölbrädan och spika fast de nedre brädorna på plats. 3 falska kölar är fästa längs brädornas skarvlinjer för bättre tätning av skarvarna. Fogarna ska tätas noggrant med släpa indränkt i torkande olja, spacklas och rengörs med sandpapper. Efter det kan du göra en plywoodstam i fören på båten och ett akvarium under mittbänken. Ut- och invändigt är allt målat med två eller tre lager oljefärg.

Årorna är gjorda av två brädor som mäter 30x1 30x x2400 mm.

Som nämnts ovan kan båten segla. För att göra detta måste den vara utrustad med en sänkande köl-dolkbräda och ett roder. Centerboarden placeras i centerboardbrunnen, som är installerad framför mittbanken och ansluten till den med stänger (fig. 19). Att fästa brunnen till botten måste göras mycket noggrant, med tjock färg eller vattentätt lim. Genom stängerna är brunnens bas ansluten till kölen och manteln med M6x80 genom skruvar genom 60 mm.

Köl (a), roder (b) och segel (c) på puntbåtar designade av A.V. Zhemerikin: 1 - öglor som är fästa på ratten med stift; 2 - öglor som är monterade på akterspegeln utan stift; 3 - rumpa

Mittbrädan är skuren av tjock plywood, limmad från två till tre skivor i bredd, eller skuren ur en plåt 4-6 mm tjock. I samtliga fall bör gapet i kölen vara 4-6 mm bredare än centerboardens tjocklek. Lamellerna i den övre änden av centerboarden fungerar som begränsare när den sänks. På en metalldolkbräda kan de tillverkas av hörn. Träcenterbrädan hålls i nedsänkt läge med en gummirem.

Ratten är skuren av 8 mm plywood eller brädor 12 mm tjocka. Den hängs med hjälp av två öglor med stift. På akterspegeln är samma 2 öglor gjorda, men utan stift och med fästremsor vridna 180 °. För att inte tappa ratten av misstag måste den knytas till akterspegeln med en tunn lina. En mast med rundad massiv sektion med en maximal diameter på 68 mm limmas bäst ihop av två fint rakskiktade furustänger. Den nedre änden av masten (sporrar) är gjord av kvadratisk sektion för infästning i fattningen - steg. Den andra mastens fästpunkt är ett hål i frontbanken.

Seglet kan sys av vilket slitstarkt och tätt tyg som helst: AM-100, cape, teak för en fjäder, i extrema fall från grov kaliko. Seglet är snörat till masten; seglets övre och nedre hörn knyts med hjälp av lämpliga hål i masten. På farten sträcks seglet med en kratta, vars främre ände är knuten till kolven av en revknut. Vid en plötslig vindökning räcker det med att dra i änden av linan, så blir seglet helt vindstilla. Det är inte svårt att dra upp masten ur stegen och sätta den i båten. Vid behov kan segelytan minskas genom att skruva fast den på masten, men då bärs den utan gård eller så fästs gården i mastens botten.

Design puntbåtar, med en köllängd på 3 meter, en bottenbredd på 0,8 meter och en sidohöjd på 0,3 meter, ger en bärkraft på upp till 200 kilogram och förmågan att upprätthålla ganska tillräcklig flytkraft som krävs för fiske och jakt. Den platta botten ger puntbåten bra stabilitet, dvs. förmåga att inte välta, och gör det enkelt att göra ramar utan att behöva söka efter gamla bågar och medar, som Boukreev rekommenderar. Den platta botten av en puntbåt är också bekvämare för golv från längsgående skenor, längs vilka du kan röra dig fritt utan rädsla för att snubbla på en dukbotten.

För tillverkning av stommen till en puntbåt är det bäst att ta torr gran, men du kan också använda tall, asp, gran eller al. Skenornas tvärsnitt beror på vilket syfte de är avsedda för. Så till exempel sektionen av kölen, såväl som sido- och länsskenorna - 30x15 millimeter, sektionen av stammen - 30x30 millimeter, golvskenorna - 10x15 millimeter. Akterstolpen tillverkad av en bit av en 30 mm bräda är en trapets, där de mindre och större sidorna är 150 respektive 200 mm. Tvärsnittet av de extra skenorna är 15x15 millimeter. Det måste finnas minst sex av dem. Det är önskvärt att skärpa lamellerna och fylla upp deras kanter. Fästelement är gjorda med skruvar.

Ramen på en puntbåt kan mantlas inte bara med presenning, utan också med vilket annat hållbart material som helst. Därefter, för vattenbeständighet, måste den målas en eller två gånger med oljefärg eller, ännu bättre, med bituminös mastix, som enkelt kan göras själv enligt detta recept: bitumen - 1 kilogram; fett eller björktjära - 0,2 kg; bensin - minst 1 liter.

Efter uppvärmning av hartset till flytande tillstånd måste du hälla en lösning av fett i bensin i det och blanda noggrant. För säkerhets skull måste hett harts ställas åt sidan från elden, genom att tillsätta en liten del bensin, kontrollera det för brännbarhet och häll först sedan i lösningen. Om den resulterande mastixen efter kylning inte är tillräckligt flytande för att fungera med en borste, måste du lägga till bensin till den och blanda igen.

2-3 dagar efter målning med sådan mastix bensin kommer att avdunsta, och båtens skrov kommer att täckas med en tunn, okrossbar film, som är ganska lämplig för sitt syfte. Mittramen bestämmer den största bredden på puntbåten.

Montering av ramen på en puntbåt börjar så här. Till mitten av kölskenan behöver du skruva fast den största så kallade mittramen. Dess långsträckta sidostolpar är fästa i den övre delen med en tillfällig rälsdistans. Sedan, med hjälp av långa spikar eller skruvar, med en liten lutning i den övre delen framåt, installeras stammen och med en lutning i den övre delen bakåt - akterstolpen.

Om akterstolpen installeras vertikalt, dvs utan lutning, kan en sådan akter användas för utombordsmotor. Därefter skruvas de zygomatiska skenorna på så sätt att de är 15 millimeter under ramen. Sätt sedan den övre sidosträngen. Resten av ramarna justeras på plats. Deras storlek och konfiguration ställs in enligt stringers krökning. Fäst nu översidans stringer-skenor i lämpliga urskärningar. När det gäller fören på puntbåten kan den göras skarpare genom att fästa en vågbrytare i form av ett trihedriskt prisma av ett träblock. Säten kan tillverkas med betoning på mitt-, bog- och akterramarna för motsvarande delar av båten.

Skärmaterial för mantel du måste börja med att förbereda två remsor så att bredden och längden på var och en av dem skulle vara lika med bredden och längden på sidan. Efter att ha monterat dem på plats måste du fixa dem med små nejlikor till sidofjädrarna och änddelarna av akterstolpen och sy fören. Skär ut botten separat. Om snittet på botten av pontbåten inte visar sig vara fast, kan det slipas bort från bitar.

Den skurna botten av spolbåten sys längs kanten av de zygomatiska skenorna till sidolisterna. Du måste sy med en hård tråd med en stor stygn. Det spelar ingen roll om sömmarna inte är tillräckligt täta. Därefter smetas de med mastix eller tjock oljefärg och täcks med remsor av tunnare material med en bredd på minst 80 millimeter. En ökning av oljefärgens densitet uppnås genom att tillsätta finsiktad krita eller tandpulver till den. Först efter det kan du börja måla hela båten.

Till en sådan puntbåt kan åror tillverkas med årlås, eller så kan man också använda en tvåbladig kajakåra gjord av ett enda trästycke eller tillverkad lokalt enligt metoden.

Drömmen om att göra en båt med egna händer besöks av många sportfiskare, och att göra det till verklighet är inte så svårt. I vårt område tillverkas båtar av olika träslag, al, vide, gran, men oftast av enkla furubräder och många gillar detta hantverk. Ja, båten är lite tung, men den är rakskiktad. Och detta träd är hartsartat, vilket till stor del skyddar kroppen från förfall.

Det är i allmänhet inte vanligt att vi målar en båt, den ångar under färgen, smälter. Tidigare var de impregnerade med teknisk olja, men fungerar nu mest motorolja, det vill säga en fri sammansättning. Naturligtvis, nu är butikerna fulla av skyddande impregnering för trä, inklusive mycket pålitliga sådana, men du måste köpa det. Och så blötlade han det med att arbeta av varje år på våren, och hon gick i tjugo år, och trädet spricker av oljan.

Vi såg brädor på sågverket för trettio, så är det. Sedan klippte vi ut 25. Botten kan vara lite tjockare, den behöver styrka. Vi planerar brädorna bara på ena sidan, som kommer att gå in i båten, den yttre sidan kan inte hyvlas. Längden på skrovet (och följaktligen längden på brädorna) väljs till stor del efter vanor och inte efter den erforderliga lastkapaciteten. Spridningen av längder är som regel från 4 till 6 m.

Själv har jag en 3,5 m båt, fyra av oss åkte på den under en liten Salyut-motor utan problem och simmade 5 km till våra beprövade platser. Detta är jag till det faktum att båten, naturligtvis, ska vara så säker som möjligt, lastningen ska motsvara den faktiska bärkraften, men om fiske planeras på små sjöar och åar i två eller tre (särskilt en), så det är ingen mening att göra en stor båt, som bara är nödvändig för sjöar, där den driver en stor våg.

Det är fel att fokusera på längderna av uppblåsbara "bröder" som redan är bekanta för ögat, eftersom skrymmande sidor tar det mesta av deras inre yta. Och för träbitar är de minimala - 25-30mm, ofta väljs tunnare brädor för att lätta vikten.

I samma önskan - att ha en lättare båt - försöker de att inte göra speciellt stora skrov. Dessutom än mer båt, ju mer tröghet den har, desto sämre är dess manövrerbarhet, och den är ofta helt enkelt nödvändig för fiske.

När du gör din första båt av brädor, tänk på att ju bredare brädan är, desto färre luckor - potentiella läckor. Jag har sådana luckor att du inte kan trycka igenom kniven, den är väldigt tät, men den här handen måste fyllas, och jag täcker dessutom alla leder med silikon. Men vanligtvis under tillverkningsprocessen, böjning av brädorna, uppstår sprickor som omedelbart tätar. Det kan vara mossa eller byggselar, en pärla eller aluminiumtråd är igensatt från ovan. Detta räcker för att båten inte ska flyta, men om du drar den i land och ligger ner i en månad, och fortfarande inte i skuggan, utan i solen, torkar den snabbt upp.

Om fästbrädor. Tidigare fäste de antingen helt enkelt - med spik, eller demonstrerade högsta klass - med träfingrar utan en enda nejlika. Ett kompromissalternativ används nu - självgängande skruvar. Detta är mycket mer tillförlitligt än naglar, och inte lika mödosamt som "inget järn alls."

Sidorna kan göras med en lutning, det kan också vara vertikalt, det senare alternativet är lättare att tillverka, men de navigerbara egenskaperna hos sådana båtar är något sämre. I vilket fall som helst måste du böja sidobrädorna i det längsgående planet. För detta behöver du en enhet. Någon använder speciella repblock, som man gjorde förr i tiden. Någon använder lämpliga klämmor. Det finns många alternativ här, och de påverkar bara bekvämligheten med arbetet. Huvudsaken är hur man böjer sig! Sakta, gradvis öka belastningen så att brädet inte spricker. Om den är torr, fukta den med vatten. Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att böja sig bra snabbare än på en dag, det finns ingen anledning att skynda sig i denna fråga.

Ökad tillförlitlighet hos båten ges av förstyvande ribbor, som vanligtvis är gjorda av slitstarkt trä, vanligtvis ek, och en spetsig nos är också gjord av den, där botten och sidobrädorna sätts in, och inte på spikar, utan i specialskurna spår med en strikt justerad lutningsvinkel.

Formmässigt föredrar jag en båt med bred front. Maxbredden i fören är cirka 80 cm, då är allt smalare, och i aktern är det bara 30-40 centimeter, om det bara skulle vara bekvämt att sitta ensam. Och först när det är planerat att installera motorn, gör vi aktern bredare under 50-60 cm. Brädhöjd 38-40cm.

Den här formen på båten gör att du tryggt kan kontrollera den från aktern med bara en åra - våra lokala traditioner, som vi inte ändrar från år till år. Och till stor del på grund av att när man passerar grunda platser måste man hela tiden trycka av botten med en åra. Följaktligen är den ganska lång (2-2,5 m) och stark, vanligtvis gjord av ask.

Nästan alla går längs floden med en åra, även kvinnor går för att mjölka kor. Från barndomen lär vi Maltsov att styra med en åra. Och vi har ingen aning om två åror, man tror att allt detta är bortskämd. Fast givetvis till var och en sitt. På samma stora sjöar kan du inte paddla med en anständig våg med en åra. Så alla sorters båtar är viktiga, alla sorters båtar behövs.