Човни

Зробити з моторолера мураха мотоблок. Як зробити саморобний редуктор для мотоблоку, фото та креслення. Блокування коліс мотоблока із двигуном від мотоцикла

Сьогодні мотоблок «Мурашка» може бути і цілком серйозним фірмовим агрегатом заводського складання. З його допомогою можна виконувати різні сільськогосподарські роботи на присадибній ділянці, дозволяючи уникнути довгої та виснажливої ручної праці. У той же час його вага становить менше 100 кг, що дозволяє перевозити пристрій у багажнику легкового автомобіля. Габарити його досить компактні, він не вимагає особливих умов зберігання, легко розміщуючись як у господарському приміщенні, так і в квартирі міської багатоповерхівки. Однак оскільки ціна на нього починається від 25 тис. руб., Є явний сенс зробити такий мотоблок своїми руками зі старого моторолера. Особливо популярні саморобні мотоблоки з двигуном та редуктором від моторолера «Мурашка», які за своїми характеристиками близькі до аналогічних деталей мотоблоку заводського складання.

Фірмовий мотоблок «Мураха» заводської збірки

Він виробляється вітчизняною промисловістю на підприємствах сільськогосподарського машинобудування. Є бензиновим двигуном на двоколісній платформі, здатним як обертати колеса ходової частини, так і приводити в дію фрези для обробки ґрунту. «Мурашка» здатна обробляти жорсткий і цілинний грунт. Крім фрез передбачена можливість встановлення на нього плуга або підгортання. Двигун бензиновий чотиритактний потужністю 7 кінських сил. Це дозволяє орати ґрунт на глибину до 30 см. паливний бакміститься до 3,6 л бензину, об'єм картера 0,6 л.

Трансмісія являє собою пасову передачу та ланцюговий редукторз чавунним шківом. Швидкості під час руху вперед можна перемикати, рух назад передбачає лише одну швидкість. Двигун має ручну систему запуску. Мотоблок може забезпечувати ширину смуги, що заорюється, до 80 см. Рульову колонку можливо регулювати як у вертикальній, так і в горизонтальній площині. В результаті виходить досить потужний та зручний у використанні пристрій. Єдиним недоліком можна вважати порівняно високу вартість, що і змушує більшість власників дач та ділянок віддати перевагу виготовлення його аналога своїми руками. Саморобний мотоблок обійдеться в рази дешевше, а споживчі якості механізму мало відрізнятимуться від його побратима заводського складання.

Етапи збирання мотоблока з моторолера

Для того щоб зібрати мотоблок із моторолера, потрібно розібрати саме транспортний засібна складові. В першу чергу знадобиться двигун, який потрібно попередньо перебрати і упорядкувати. Потім із сталевого листа завтовшки близько 4 мм і залізних водопровідних труб діаметром 40 мм зварюється опорна рама, на якій на трьох опорах жорстко кріпиться двигун. Вже після цього на рамі встановлюють карбюратор, магнето, фільтр повітря і глушник. Щоб двигун не перегрівався, над ним має бути змонтована кришка, здатна забезпечити його примусове охолодження.

Для мотоблока з «Мурашки» можуть стати в нагоді колеса від моторолера. Вони досить широкі, щоб забезпечити гарне зчеплення із ґрунтом. Ланцюгова передача робиться за допомогою приводу, що з'єднує двигун із валами, що мають фланці, які можна зняти зі старого комбайна. Підбиранням шестерень можна забезпечити відмінну частоту обертання валів, але нижній картер на рамі повинен бути розрахований акуратно, щоб рама діставала до землі. Управління здійснюється за допомогою металевої телескопічної труби, яку можна взяти зі зламаного пилососа, що дозволить регулювати висоту. Коробка передач передбачає три положення, але робочою буде перша передача. Управління заслінкою карбюратора ручне.

Розвиток мотоблоку в складніші саморобні пристрої

Саморобний мотоблок може бути основою для різних складніших агрегатів, які можна використовувати не тільки для культивації ґрунту. На базі саморобок з моторолера «Мурашка» можна виготовити мінітрактор, снігоприбиральник, буксирувальник або інший механізований пристрій. Особливо популярним є виготовлення трактора з «Мурав'я». Для цього під двигуном на раму мотоблока кріпиться сталева штанга зі швелера або балки. Потім виготовляється підресорений двоколісний візок із сидінням нагорі. Ресори можна зняти з того ж моторолера.

Під візком із сидінням приварюється до рами така сама штанга, яка з'єднується зі штангою мотоблока накладною муфтою зі з'єднаннями на болтах. Це дозволяє такому трактору з «Мурашки» буксирувати досить серйозні вантажі. Металева штанга дозволить розподілити зусилля на всій рамі трактора. Є повна можливість виготовлення причепа для мотоблока з «Мураха». На раму зі сталевої балки кріпляться 4 колеса на ресорах, а зверху монтують прямокутний майданчик із дощок або листового металу, що має відкидні борти. З переднього боку замість відкидного борту можна встановити сидіння водія.

Різних саморобок із «Мурашки» можна зробити досить багато. Це залежить насамперед від технічної грамотності та навичок у роботі з металом та механізмами. Крім старого моторолера в хід можуть піти різні деталі і механізми, в іншому випадку неминуче відправлені в металобрухт.

Такі саморобні пристрої здатні радикально полегшити людині працю на присадибній чи дачній ділянці.

Головною їх перевагою, крім досить низької собівартості, і те, що можна максимально пристосувати під конкретні потреби власника.

Нині розвиток сільськогосподарської техніки досяг найкращого розвитку. Важко уявити сучасного селянина без культиватора чи мотоблока.

Для зручного та комфортного використання мотоблоку, його роблять із старенького моторолера Мураха. На такій техніці буде зручно пересуватися по оброблюваному ділянці, перевозити вирощений збір, перегній, сільськогосподарські інструменти, навіть дрова, сміття та інше.

Фірмовий мотоблок Мураха

Насамперед необхідно знайти старий мотороллер і визначити якого обсягу ділянки будуть оброблятися. Це впливає на потужність двигуна мотоблока. Мотороллер Мураха з двигуном від мотоблока переробляють під реальний мотоблок за стандартною класичною схемою:

Рама.
Двигун.
Ходова частинана базі двох коліс.

К тс - мотоблоку приєднуються другорядні деталі,які звичайно дуже знадобиться далі використання пристрою:

Виходячи з перерахованого вище, необхідними елементами для виробництва мотоблока вважаються рама, двигун, колеса, кермо, сидіння і електрообладнання.
до меню

На рамі розміщуються нашому клієнту лишаються елементи мотоблоку. Конструкція рами складається з двох лонжеронів, які виготовлені з металевої труби дюйм з чвертю. Фронтальні та задні кінці лонжеронів загнуті вгору, задні потрібно загнути назустріч між собою, потім з'єднати зварюванням. На стадії виробництва керуючого управління використовують байк «Іж» та його запчастини.

Саморобний мотоблок із мотором від Мураха

Схожі записи

До задніх кінців лонжеронів зварюванням приєднується конструкція, що управляє, з байка. Для натягу ланцюга першого ступеня коробки потрібно з'єднати лонжерони в довжину кількома поперечками. Майданчик під акумуляторну батарею та інші деталі також служать поперечками. Картер редуктора, що входить у складання рами, крім своїх функцій виконує ще функцію стійки між ходовою частиною та силовим агрегатом. Для вантажоперевезення причепом можна підчепити двовісний віз до однієї із задньої частини картера.

моторолер із двигуном від мотоблоку

На стадії виробництва такого агрегату застосовують двотактний двигунвнутрішнього згоряння від моторолера Мураха. Такий двигун має примусове повітряне охолодження і така ситуація є безперечним плюсом при маленькій швидкості руху, щоб уникнути перегріву. Двигун зблокований з чотириступінчастою коробкою. Для зменшення собівартості агрегату та зменшення габаритів мотоблоку виконують глушник вдома,використовуючи деталі від промислового глушника з моторолера. Випускний тракт розміщується убік, а сам глушник вставляється у випускний циліндр.

Пуск двигуна здійснюється при використанні кікстартера, швидкості перемикаються за допомогою важеля, який знаходиться на коробці із секторами. Потрібно подовжити редукторний вал на 170 мм, щоб вмонтувати обгінну муфту. Ведена зірочка кріпиться на закінченні лівого валу. Завдяки обертанню валу відбувається взаємодія муфти з роликом і ролик наводиться в рух.
до меню

За допомогою двоступінчастого ланцюгового редуктора можна знижувати швидкість обертання і збільшувати крутний момент, який передається від вихідного валу агрегату на розпушувачі або колеса.

Саморобний редуктор для мотоблоку

Популярним рішенням є застосування зібраного редуктора від моторолера Мураха. Досить встановити на міст майбутнього мотоблока котки, щоб не використовувати всю колісну платформу від моторолера. Цей вибір ланцюгового редуктора дозволяє отримати бездоганне співвідношення швидкості руху та потужності мотоблока.
до меню

Пересуватися на такому механізмі при розпушуванні або засніжену пору буде важко, якщо в нього будуть встановлені звичайні колеса з моторолера. Розрихлювачі, що встановлюються на майбутній мотоблок, саморобні. Колеса вибираються 5-10 дюймів. З метою збільшити зчеплення коліс із ґрунтом, на колеса необхідно там одягнути саморобний бандаж. Такий бандаж виконується із залізної лінії.

DSCF2677 Реверс з редуктора мурахи на мотоблок.мінітрактор самостійно.Валерій Бризгалов.

Схожі записи

Її перетин може бути різним, але оптимальним буде 90 на 5 мм. Грунтозачепи виготовляються з куточка 25 мм і приварюються до металевої смуги.Щоб уникнути сповзання грунтозацепного бандажа, до нього приварюються вусики, які загинаються усередину диска.

У мотоблоці на базі моторолера Мураха немає потреби у виготовленні саморобного причепа, тому що моторолер спочатку вже був із кузовом. Цей поширений слух кузов буде служити не тільки для перевезень інструментарію та врожаю, але і людей. Якщо мотоблок обладнати спеціальною сніговою лопатою, його використовується взимку для очищення снігу.
Серед великого спектру вибору культиваторної та мотоблочної техніки, хотілося б виділити мотоблок Мураха-1 і Мураха-2.
до меню

Мотоблок Мураха-1 (перший) призначений для культивування пісочної та керамічної землі та підготовки її до посадки овочів.

Також за допомогою Мураха обробляють суху пухку землю.

модель двигуна – BS170F/P;
потужність мотора – л.с. 7;
кількість швидкостей - 1 назад та 2.4 вперед;
об'єм паливного бака/картеру - 3.6 л/0.6 л;
коробка - ремінь-ланцюг;
глибина оранки – 100-300 мм;
ширина оранки – 750 мм;
комплектність від 4 до 6 фрез;
пуск – ручний;
розмір коліс – два колеса 4.00-8”;
вага до 90 кг.

Мотоблок Мураха-1 - один із найпопулярніших мотоблоків, укомплектований чотиритактним потужним двигуном внутрішнього згоряння. Зміна оборотів відбувається плавно без ривків за допомогою важеля регулювання оборотів, який розташований під великим пальцем правої руки.

Нині розвиток сільськогосподарської техніки досяг високого рівня розвитку. Важко уявити сучасного фермера без культиватора чи мотоблоку.

У продажу є безліч різновидів мотоблоків, але більшість магазинних розраховані на невеликі ділянки – до 6 соток. Існують потужніші агрегати промислового типу, але й ціна у них вже буде набагато вищою. Враховуючи, що пристрій мотоблоків не такий вже й складний, можна змайструвати мотоблок своїми руками.

1 Мотоблок на базі моторолера Мураха

Для практичного та зручного використання мотоблоку, його можна зробити зі старого моторолера Мураха. На такій техніці буде зручно пересуватися оброблюваною ділянкою, перевозити вирощений урожай, перегній, сільськогосподарські інструменти, навіть дрова, сміття та багато іншого.

Завдяки своїй практичності та економічності витрати палива, мотоблоки на базі моторолера Мурах все частіше виготовляються народними майстрами. Почитавши відгуки про саморобні мотоблоки, можна дійти висновку, що виготовити самому його буде не складно та дешевше.

Фірмовий мотоблок Мураха

1.1 З чого розпочинати виготовлення агрегату?

Для початку необхідно знайти старий моторолер і визначитись якого розміру ділянки будуть оброблятися. Від цього залежить потужність двигуна мотоблока. Мотороллер Мураха з двигуном від мотоблока переробляють під справжній мотоблокза стандартною традиційною схемою:

Рама.
Двигун.
Ходова частина на базі двох коліс.

До транспортного засобу - мотоблоку приєднуються другорядні деталі,які можуть знадобитися в подальшому використанні пристрою:

Виходячи з вище перерахованого, важливими елементамидля виготовлення мотоблоку вважаються рама, двигун, колеса, кермо, сидіння та електричне обладнання.
до меню

1.2 Рама для мотоблоку

На рамі розміщуються всі елементи мотоблока. Конструкція рами складається з двох лонжеронів, які виконані із сталевої труби дюйм із чвертю. Передні та задні кінці лонжеронів загнуті вгору, задні необхідно загнути назустріч один одному, потім з'єднати зварюванням. При виготовленні кермового керування можна використовувати мотоцикл «Іж» та його запчастини.

Саморобний мотоблок із мотором від Мураха

До задніх кінців лонжеронів зварюванням приєднується рульова конструкція з мотоцикла. Для натягу ланцюга першого ступеня трансмісії необхідно з'єднати лонжерони по довжині кількома поперечками. Майданчик під акумуляторну батарею та інші деталі також служать поперечками. Картер редуктора, що входить у компонування рами, крім своїх функцій виконує ще функцію стійки між ходовою частиною та силовим агрегатом. Для перевезення вантажів причепом можна підчепити двовісний візок до нижньої задньої частини картера.
до меню

1.3 Двигун мотоблоку

При виготовленні такого агрегату можна використовувати двотактний бензиновий двигун від моторолера Мураха. Такий двигун має примусове повітряне охолодженняі це є безперечним плюсом при невеликій швидкості руху, щоб уникнути перегріву. Двигун зблокований із чотириступінчастою коробкою передач. Для зменшення собівартості агрегату та зменшення габаритів мотоблоку можна зробити глушник своїми руками,використовуючи деталі від заводського глушника з моторолера. Випускний тракт розташовується убік, а сам глушник вставляється у випускний циліндр.

Запуск двигуна виконується за допомогою кікстартера, швидкості перемикаються за допомогою важеля, що знаходиться на коробці із секторами. Необхідно подовжити редукторний вал на 170 мм, щоб вбудувати обгінну муфту. Ведена зірочка кріпиться на кінці лівого валу. Завдяки обертанню валу відбувається взаємодія муфти з роликом і ролик наводиться в рух.
до меню

1.4 Ланцюговий редуктор

За допомогою двоступінчастого ланцюгового редуктора можна знижувати швидкість обертання і нарощувати момент, що крутить, який передається від вихідного валу силового агрегату на розпушувачі або колеса.

Саморобний редуктор для мотоблоку

Популярним рішенням є застосування зібраного редуктора від моторолера Мураха. Достатньо встановити на міст майбутнього мотоблока ковзанки, щоб не використовувати всю колісну платформу від моторолера. Даний вибір ланцюгового редуктора дозволяє отримати ідеальне співвідношення швидкості руху та потужності мотоблока.
до меню

1.5 Саморобні колеса

Пересуватися на такому механізмі при розпушуванні або засніжену пору буде важко, якщо на ньому будуть встановлені звичайні колеса з моторолера. Розрихлювачі, які встановлені на майбутній мотоблок, саморобні. Колеса вибираються 5-10 дюймів. Для того щоб збільшити зчеплення коліс із ґрунтом, на колеса потрібно на них одягнути саморобний бандаж. Такий бандаж можна виконати із сталевої смуги.

Її переріз може бути різним, але оптимальним буде 90 5 мм. Грунтозачепи виконуються з куточка 25 мм і приварюються до сталевої смуги.Щоб уникнути сповзання ґрунтозачіпного бандажу, до нього приварюються вусики, які загинаються усередину диска.

У мотоблоці на базі моторолера Мураха немає потреби у виготовленні саморобного причепа, оскільки моторолер спочатку вже був із кузовом. Цей кузов буде служити не лише для перевезень інвентарю та врожаю, а й людей. Якщо мотоблок обладнати спеціальною сніговою лопатою, його можна використовувати взимку для чищення снігу.
Серед великого спектру вибору культиваторної та мотоблочної техніки, хотіло б виділити мотоблок Мураха-1 та Мураха-2.
до меню

2 Мураха-1 - характеристики та особливості

Мотоблок Мураха-1 (Перший) призначений для культивування піщаного та глиняного ґрунту та підготовки його до посадки овочів.

Також за допомогою Мураха можна обробляти суху пухку землю.

модель двигуна – BS170F/P;
потужність двигуна – л.с. 7;
кількість швидкостей - 1 назад та 2 вперед;
об'єм паливного бака/картеру - 3.6 л/0.6 л;
трансмісія - ремінь-ланцюг;
глибина оранки – 100-300 мм;
ширина оранки – 750 мм;
комплектність від 4 до 6 фрез;
запуск – ручний;
розмір коліс – два колеса 4.00-8”;
вага до 90 кг.

2.1 Мотоблок Мураха (відео)

до меню

2.2 Особливості

Мотоблок Мураха-1 - один із найпопулярніших мотоблоків, укомплектований чотиритактним потужним бензиновим двигуном. Зміна обертів відбувається плавно без ривків за допомогою важеля регулювання обертів, розташованого під великим пальцем правої руки.

При оранці або культивації виключено затоптування обробленого ґрунту завдяки повороту рукоятки в горизонтальну площину. Гума коліс має широкий протектор, що забезпечує краще зачеплення із ґрунтом. Робота оператора забезпечується безпекою завдяки двом захисним крилам.

Мураха-2 має такі ж характеристики та особливості, як і мотоблок Мураха-1. Якщо ви маєте достатню кількість коштів, то можна придбати вже готовий мотоблок у спеціалізованому магазині. Але за обмеженого бюджету можна своїми руками зібрати мотоблок зі старого металобрухту та запчастин.

На жаль, доводиться констатувати, що готові культиватори та мотоблоки, які представлені в наших магазинах, розраховані на не надто велику продуктивність – на дачні 6 соток.

Є промислові пристойніші, але ціни на них кусаються. А що робити тим, у кого цих соток майже 20? Ідея змайструвати самому такий мотоблок прийшла раптово, причому не мені, а сусідові – художнику. Він вигадав, а вже я допрацював.

Як зробити мотоблок своїми руками

Робота почалася з «Мурашки», вірніше двигуна від моторолера марки Т-200. Для початку перебираємо. Потім робимо раму - зварюємо залізний лист товщиною 4 мм із трубами діаметром 4 см. Рама кріпиться жорстко трьома опорами до двигуна.

Наступним етапом зборки стала установка карбюратора, магнето, повітряного фільтра, глушника. Щоб захистити двигун від перегріву, довелося придумати зверху кришку для примусового охолодження.

Ланцюгову передачу зробили приводом від двигуна до валів з фланцями (вони підійшли від звичайного комбайна). Важливим моментом є частота обертання валів може бути відмінною при правильному підборі шестерень, але все одно треба акуратно розраховувати розмір нижнього картера на рамі. Якщо захопитися однією частотою, рама просто піде поверхом і не дістане землі. Передавальне числодвигун-редуктор 4:1, у редукторі 2,5:1

Усередині все має змащуватись олією – для цього зроблені люки зливу та затоки.

Як кермо – звичайна металева труба (для регулювання висоти можна взяти телескопічну трубу від старого пилососа). Працює агрегат на першій передачі, хоча КПП передбачено аж три. Заслінкою карбюратора керують вручну. Попереду у мотоблока колесо, від його встановлення залежить, наскільки глибоко потрібно зорати ґрунт, та й не особливо важко керувати. Вага у конструкції вийшла пристойна - трохи менше 90 кг.

Усі агрегати мотоблоку базуються на одній рамі. Конструкція рами: два лонжерони, передні та задні кінці яких загнуті догори, а передні - ще й зустрічно та з'єднані зварюванням. До задніх кінців, а також зварюванням, приєднана конструкція від мотоцикла «Іж» - кермо з важелями управління. Матеріал лонжеронів - сталева водопровідна труба (дюйм із чвертю).

Креслення рами мотоблока зібраного своїми руками

Рама мотоблока: 1 – кермо (від мотоцикла «Іж»); 2-кронштейн кріплення пульта приладів (куточок 25×25); 3 - майданчик та скоба кріплення акумуляторної батареї; 4 - лонжерон рами (труба діаметром 32); 5 - картер ланцюгової передачідругого ступеня; 6 – підмоторна рама; 7 - натягувач ланцюга силової передачі першого ступеня (болт М10); 8 -упор натягувача ланцюга; 9 - підкіс (труба діаметром 22); 10 – кронштейн приєднання культиваторного підрамника (фрезерований швелер № 8); 11 - кронштейн приєднання транспортного візка; 12-поперечина (смуга 30х4, 3 шт.)

По довжині лонжерони з'єднані кількома поперечками. Передня з них - упор для натягувача ланцюга 1-го ступеня трансмісії. Поперечками служать і деякі деталі мотоблоку – наприклад, майданчик під акумуляторну батарею.

Один із компонентів рами, картер редуктора, служить і стійкою між силовим агрегатом та ходовою частиною. До нижньої задньої частини картера можна підчепити культиваторний підрамник або двовісний візок для перевезення вантажів.

Двигун мотоблоку

У конструкції я використав двотактний бензиновий 13-сильний мотор вантажного моторолера «Мураха» має примусове повітряне охолодження. Це безперечний плюс у ситуації неминучого перегріву двигуна через невелику швидкість руху. Чотириступінчаста коробка передач зблокована з двигуном, саморобний глушник: сталева труба, заповнена металевою стружкою (довжина труби 250 мм, діаметр 70 мм, вихлопний отвір 16 мм). Випускний тракт має складну форму, обумовлену компонуванням мотоблока і тим, що вихлоп має бути убік.

Рама, на якій розташовується двигун, є санками, до поперечок яких приварена дуга з водопровідної труби (d = 42 мм). До дуги в центрі та на кінцях приварені кронштейни-скоби.

Підмоторна рама

1 - полоз санок (куточок 40×40, 2 шт.); 2- задня поперечка; 3 - хребет (залізна труба 1 1/4″); 4-кронштейн-скоба (СтЗ, смуга 50×4, 3 шт.); 5 – середня поперечка: 6 – передня поперечка; 7 - траверса (куточок 32×32); деталі 2,5,6 виконані із сталевої смуги 40×4

За місцем, по отворах у вушках на картері двигуна, в скобах були просвердлені отвори під болти М8, після чого дуга була встановлена хребтовою стороною і прихоплена зварюванням до середньої поперечки санок, крайні поперечини були підведені під дугу, вигнуті, а середина їх за місцем так, щоб поперечки стикалися з дугою по всій їхній ширині. Потім дуга прикріплювалася до поперечок зварюванням вздовж ліній торкання, а кінці поперечок приварювалися до напрямних санчат, зроблених з рівнополочного 40-міліметрового сталевого куточка.

Розміри та точки кріплення двигуна

У центрі вертикальної полиці траверси, привареної зверху до передніх кінців напрямних, просвердлено отвір під болт. Болт (М10) входить і в передню поперечину рами і призначений для регулювання натягу ланцюга від 1-го ступеня редуктора. Санки пересуваються по лонжеронах в поздовжніх пазах (їх чотири, у кожному полозі по два). Підмоторна рама кріпиться на основній рамі через пази чотирма болтами М10.

Ланцюговий редуктор

Двоступінчастий ланцюговий редуктор призначений для зниження швидкості обертання та нарощування крутного моменту, що передається від вихідного валу силового агрегату на колеса або розпушувачі.

Креслення ланцюгового редуктора

1 – корпус (швеллер № 20); 2 - кришка (СтЗ, лист s5); 3 - прокладка (маслостійка гума) 4 - провідна зірочка другого ступеня (z = 11, t = 19,05); 5-шпонка; 6 – підшипник 206 (2 шт.); 7-компенсаційна втулка; 8 – вал; 9 - гайка М22х1, 5 з пружинною шайбою; 10 - сальник; 11 -дистанційна втулка зі шпоночним пазом; 12-ексцентриковий корпус підшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 - гвинт М8 із пружинною шайбою (30 шт.); 14 - ведена зірочка другого ступеня (z = 25, t = 19,05); 15-підшипник 3008 (2 шт.); 16 – корпус підшипника; 17 - ущільнююча втулка; 18 - ліва піввісь; 19-пробка зливного отвору олії (гвинт М10); 20 - дно корпусу (СтЗ, лист s4); 21 - пробка заливного отвору олії (гвинт Ml0); 22,23 – сальники (по 2 шт.); 24 - права піввісь; 25 - фіксуючі гвинти М6 (8 шт.); 26 – болт М8; 27 – ланцюг t = 19,05; 28 - ведена зірочка першого ступеня (z = 57, t = 12,7); 29 - дистанційна втулка

1-й ступінь редуктора складається з двох зірочок (17 і 57 зубів з кроком 12,75 мм). Ведуча зірочка (17 зубів) посаджена на вихідний вал силового агрегату, ведена - на зовнішній фланець первинного валу 2-го ступеня. 2-й ступінь редуктора - посилена (провідна зірочка на 11 зубів, ведена на 25, крок зубів 19,05 мм). Оскільки цей ступінь в процесі експлуатації мотоблока знаходиться близько до оброблюваного ґрунту, для захисту від пилу він поміщений у закритий картер, приварений до поперечок безпосередньо і до лонжеронів через сталеві проставки.

Між картером і поперечкою приварений підкіс для надійності. Картер зварений із двох швелерів № 2 із зменшеними по довжині до 35 мм полицями. У нижній частині форма стінок швелерів - півколо, замість полиць, які зрізані, приварене дно із 4-міліметрового сталевого листа, вигнутого у формі напівциліндра по стінках швелерів. Зверху картер закриває кришка з прокладкою з маслостійкої гуми.

В обох стінках виконано по два співвісні отвори під корпуси підшипників (d = 100 мм). Кожен з цих отворів облямовується шістьма іншими отворами різьбовими (М8), призначеними для кріплення корпусів до картера. У нижніх підшипників (тобто підшипників півосей) – звичайні корпуси, у верхніх (підшипників валу) – ексцентрикові. Поворотом навколо осі (мінімум на 15°) ступінчасто регулюється натяг ланцюга 2-го ступеня редуктора.

Вал цього ступеня редуктора встановлений у два шарикопідшипники 206. Ведуча зірочка фіксується двома втулками розпірними між внутрішніми стінками картера, рівно посередині, і з'єднується з валом призматичної шпонкою. Велика ведена зірочка сидить на центрируючій бобишці правої півосі і закріплена шістьма болтами М8 між зустрічними фланцями півосей. Її нижні зубці разом з ланками ланцюга, що знаходяться на них, постійно занурені в масло. Масло при експлуатації мотоблока переноситься ланцюгом у верхню частину картера, - таким чином, змащуються тертьові деталі 2-го ступеня. Від витоку олії назовні захищають сальникові ущільнювачі у корпусах підшипників. Жорстке фланцеве з'єднання півосей утворює єдиний вал, поміщений у два шарикопідшипники 308.

Саморобні колеса

Через шліцеві нарізки на кінцях півосей момент, що крутить, передається на розпушувачі або на колеса. Розрихлювачі - саморобні, колеса з шинами 5-10″ запозичені у мотоколяски СМЗ. Щоб покращити зчеплення коліс із ґрунтом у зимовий часабо при культивації ґрунту, на шини надягається саморобний бандаж із сталевої смуги перетином 90 x 5 мм із ґрунтозачепами з рівнополочного 25-міліметрового куточка.

Саморобні ґрунтозачепи

Розбірний бандаж із ґрунтозачепами: 1 - півкільце бандажу (сталева смуга 60×5,2 шт.); 2 – шарнірна петля; 3 - замковий ґрунтозачіп; 4 - поперечний ґрунтозачіп (куточок 25×25, 11 шт.); 5 - діагональний грунтозачіп (полиця куточка, 12 шт.); 6 – болт М8 замкового пристрою (2 шт.); 7 - половинка замкового пристрою у відповідь (куточок 25×25)

Сповзанню бандажа з шини перешкоджають вусики на ґрунтозачепах зі зрізаними з боків частинами вертикальних полиць. Вусики загнуті всередину бандажного обруча, а зрізані частини полиць приварені до обруча навскоси між куточками. Бандажний обруч - складовий: дві його половини з'єднані шарніром на одній стороні та замковим пристроєм - на іншій (аналогічний замковий пристрій використовується на кришці картера редуктора). Такий обруч зручно монтувати на шинах.

Культиватори (одна, дві або три лапки) встановлюються на складовий підрамник Т-подібної форми прямокутної труби 60 x 40 мм. Траверс може від'єднуватися. Ці деталі – заводського виготовлення, вони підібрані на сміттєзвалищі сільгосптехніки. У передній частині підрамника зварюванням кріпиться зчіпний пристрій зі швелера № 6,5.

Підрамник культиватора

1 – траверса; 2 – кронштейн (2 шт.); 3 – болт М12 (3 шт.); 4 - фланець кріплення траверси (куточок 30×30,2 шт.); 5 – болт М8 (4 тт.); 6 – хребет; 7 - зчіпний пристрій (швеллер № 6,5); 8- болт М8 кріплення підрамника (2 шт.); 9- відповідна частина зчіпного пристрою (фрезерований швелер № 8: розмір між полицями 65 мм); 10 - сережки для приєднання візка; 11 – картер редуктора; 12 - шкворень (труба діаметром 22 з різьбленням М22 та гайка М22); деталі 1,2,6 виконані із сталевої прямокутної труби 60×40; а - три прямокутні отвори під стійки культиваторних лапок (розміри за місцем)

Для приєднання вставляється підрамник в кронштейн на рамі (картері редуктора). Матеріал кронштейна – швелер № 8 з полицями, фрезерованими так, щоб між ними було 66 мм. Підрамник та кронштейн з'єднуються болтами М8.

Від використання мотоблока в парі з однолемішним плугом (теж саморобним) довелося відмовитися, так працювати з таким комплектом було важко, і справа просувалася повільно. Роль саморобного плуга для обробки ґрунту виконують два розпушувачі (дві фрези, тобто кілька ножів з різцями), встановлені на місце коліс.

Розпушувачі

Складальні елементи розпушувача: а - шліцева втулка з чотирма фланцями та торцевою шайбою; б - ніж із різцем (16 шт.)

Різці закріплені болтами М8 на фланцях, насаджених на втулку та приварених до неї. Діаметр шліцевої частини півосі трохи менший за діаметр втулки. Матеріал ножів - сталева смуга 50 x 60 мм, різці - від списаної сінокосарки. Для розпушування грунту в підрамник культиваторний встановлюються одна-дві лапки, що створюють гальмівний момент. У такому випадку розпушувачі при обертанні пробуксовують, заглиблюються в ґрунт і дрібно дроблять його. Різною кількістю лапок та різним ступенем їх заглиблення можна регулювати гальмівний момент. Якщо він відрегульований, мотоблок рухається поступово вперед сам і легкий в управлінні. Обробляючи підйоми та спуски, доведеться регулювати гальмівний момент вручну, зусиллям на кермо, глибше чи дрібніше занурюючи лопатки у ґрунт. Глибина обробки розпушувачами, як і звичайною лопатою, – близько 20 сантиметрів. Грунт після розпушування м'який, рівний, і його не потрібно боронувати.

Саморобний причіп

Як було сказано вище, мотоблок можна переробити на транспортний засіб для вантажоперевезень, з двоколісним напівпричіпним візком. Причіп для мотоблоку власноруч зробити виявилося дуже просто. Ходова частина візка - передній містмотоколяски СМЗ у зборі (з колесами). Основна рама - два лонжерони з двома поперечками із сталевої труби, у перерізі якої прямокутник 60 x 30 мм. У передній частині, де сходяться лонжерони, розміщується сидіння.

Дихало візка - ступінчасте, щоб зчіпний пристрій був ближче до осі коліс. У результаті управління стає таким же легким, як у конструкцій із шарнірно-зчленованою рамою. Підкоси з напівдюймової труби призначені для посилення щаблів дишла. Знизу до нього приварені підніжки. Конструкція зчіпного пристрою відносно проста: за типом вертлюга, щоб можна було повертати на нерівній дорозі або косогорах відносно горизонтальної поздовжньої осі.

У верхній частині основної рами знаходиться рамка, що облямовує вантажну платформу, з рівнополочного 35-міліметрового сталевого куточка. Для посилення конструкції створені додаткові зв'язки: рама візка з'єднується з важелями моста через стійки, підсилені підкосами (стійки з тієї ж труби, що і рама). Рамка-окантування платформи вистелена шпунтованою дошкою товщиною 25 мм. У подальших авторських розробках передбачені знімні чи відкидні борти.

Електроустаткування мотоблоку розраховане на напругу 12 В: штатні котушки запалювання, два акумулятори 9МТ-14, стартер, генератор на 90 Вт, а також автомобільна фара.

Якщо Ви вирішили зробити саморобний мотоблок з двигуна мотоцикла, головною умовою це максимально використовувати вузли мототехніки, що відпрацювали, мінімально їх переробляючи. Для цього знадобиться певний досвід та накопичені знання, з великим запасом терпіння та праці. Підсумком підведеної роботи буде надійна фермерська машина, пристосована практично до будь-яких умов. Якщо ж з'явиться несправність, ремонтом буде заміна поламаної деталі, або вузла, що відмовив.

Наприклад, якщо взяти підмоторну раму чи силовий агрегат: вони виготовлені з виробництва. Якщо розглянути редуктор-перехідник, його взято з головної передачі мотоколяски.

Робимо саморобний мотоблок із двигуна мотоцикла.

Для успішної роботи мотоблоку розроблялася багатоступінчаста кінематична схема трансмісії, завдяки чому підвищується додаткове відношення, а також тягове зусилля та момент, що крутить. Разом із редуктором перехідником у кінематичній схемі передбачено головний редуктор. При поєднанні редуктора з колісною парою та головною передачею виходить високоефективний рушій.

Спеціальний механізм натягує приводні ланцюги. Він кріпиться шпильками до повзунів, які виготовлені із сталевого куточка. Останні також здатні переміщатися, натягуючи чи послаблюючи приводний ланцюг. З цією метою в повзунах передбачені пази і знаходяться два регулювальні гвинти та кріпильні болти М10.

Найбільш трудомістка конструкція – головний редуктор. Виготовляється він із заздалегідь приготовлених сталевих пластин (10 мм). У місці встановлення підшипників розміщуються диски підсилення. Зварні шви суцільні, щоб виключити підтікання олії. На задню стінку редуктора приварюється кронштейн-скоба, що дозволяє кріпити вантажний візок або причіпну сільськогосподарську зброю. Якщо використовувати вантажний візок, то мотоблок стає міні-трактором.

Для виготовлення кришки редуктора використається сталева пластина (5 мм). Вона прикріплена до корпусу гвинтами М6. Циліндричні прямозубі шестірні та вали взяті із сільгоспмашин. Слід пам'ятати, що призначенням проміжного валу є відбір потужності, тому краще виготовити нові вали, ніж використовувати старі. Диференціал головного редуктора на мотоблоці був частиною списаного електрокара.

Блокування коліс мотоблока із двигуном від мотоцикла

Блокування коліс - необхідне технічне рішеннядля мотоблоку, з конструкторської точки зору. На правій півосі, там де шліцевий кінець, проточується циліндрична шийка, яка повинна бути трохи глибшою за шліцевий паза. З протилежного кінця півосі робиться різьбовий отвір.

Коли обертається регулювальний гвинт М12 відбувається зміщення півосі через дії циліндричної пружини. Далі всередині диференціала піввісь відходить від зачеплення з «рідною» шестернею і зачіпляється із сусідньою, ніж блокує колеса.

Робочі колеса мотоблока виготовлені із коліс списаного електрокара. У кожного диска, в обід, прорізають 16 пазів, і вварюють сталеві пластини, які будуть основою грунтозачепів. Після чого до них приварюють перемички, і виходять обода орних коліс.

Плуг для мотоблоку

Дуже ефективно виготовлений вузол, що регулює захід плуга у ґрунт. Складається він із зварного П-подібного корпусу, з настановно-обмежувальними виступами. У них вставляється п'ята градиля плуга, яка здатна обертатися у вертикальній площині, використовуючи втулково-осьовий шарнір. Необхідний кут обертання задається шпилькою М16. До поворотної п'яти приварений швелер грядиля. Завдяки невеликому розвороту убік, куди відвалюється грунт від плуга, стає можливим правильне встановленняостаннього.

Відрізний ніж також кріпиться до грядиля. Для того, щоб встановити його під потрібним кутом до ґрунту і на необхідну величину, використовується типовий затискач з пластиною-накладкою та два болти М12 з гайками. Попереду мотоблок розміщується на V-подібному кронштейні допоміжне колесо. Його призначення - забезпечення легкості під час транспортування, або під час руху мотоблока назад.

Управління мотоблоку відбувається за допомогою двох штанг від мотокосарки з ручками. Також для цього використовуються ручки перемикання реверсу та швидкості.

Продуктивність мотоблоку – три – п'ять сотні землі на годину. Звичайну землю можна орати другою передачі. Для важких ґрунтів працювати на першій.

Як зробити мотоблок своїми руками з двигуна планети

Схема створення цього мотоблоку чудово підходить для двигунів Схід, Мінськ, Мураха. Найкраще зарекомендував себе двигун від ІЖ Планета -3. Щоб зробити мотоблок своїми руками із двигуна планети, потрібно зробити невеликі конструктивні зміни.

Охолодження двигуна примусове, підключене через запалювання — на котушку. Потужність двигуна 18 л.с. Завдяки встановленому редуктору є задня передача.

Транспортна швидкість – до 70 км/год. Мінімальна швидкість - 5-6 км/год. Візок зроблений з двох старих колясок тарсіонного типу і витримує вагу до 500 кг.

До швелера приварюється рама. При моделюванні мотоблока потрібно враховувати кріплення двигуна, тому зсув поздовжньої осі редуктора на 10 мм, відносно осі двигуна. Двигун може кріпитися по-різному. Щоб збільшити потужність двигуна, врізається додатковий вал у швелера.

Після цього розміщуємо паливний бак. Після завершення збирання надаємо мотоблоку гарний зовнішній вигляд, пофарбувавши.

Цей мотоблок щодня здатний проїжджати 50-70 км. За асфальтом можна тримати швидкість 50-60 км/год. Використовувати його можна як транспортний засіб та як мотоблок.