Човен плоскодонка скіф будівництво креслення. Робимо простий човен своїми руками

Перед початком будівництва слід заготовити необхідні матеріали, і літали, накреслити на листі міліметрівки або паперу плаш, поперечні перерізи. Якщо ви не знайшли рекомендованих матеріалів, їх можна замінити. Наприклад, ялина на сосну, дуб на бук, Cт3 можна і на будь-яку іншу, що є під рукою. Обриси поперечного силового набору переносяться з плаза на заготовки поперечних та вертикальних деталей шпангоутів. Вони вирізуються, обробляються і ретельно підганяються один до одного, потім скріплюються між собою за допомогою мідних або латунних цвяхів та епоксидного клею.

Для складання каркасу саморобного човна плоскодонкинеобхідно підготувати стапель. Як останній можна використовувати дерев'яну підлогу вашої майстерні або виготовити з дощок товщиною 40 50 мм щит розміром 3500x1000 мм. На стапелі встановлюють і закріплюють за допомогою дерев'яних підкладок підготовлений раніше відповідно до креслення кільовий брус, на якому розмічають площини розташування шпангоутів. На першому етапі будівництва каркаса човна на кільовому брусі тимчасово за допомогою брусків і цвяхів закріплюють шпангоути № 0 - 6. Причому нульовий шпангоут, що складається, тільки з нижнього елемента і транцевої дошки, встановлюється під кутом 10 градусів до вертикальної площини.

Перед закріпленням шпангоутів їх необхідно виставити за схилом і рівнем. Тепер можна приступити до встановлення стрінгерів днища. Кожен з них послідовно підганяють до шпангоутів і закріплюють цвяхами та епоксидним клеєм. В останню чергу таким же способом роблять остаточну установку кільового бруса. До другого етапу складання каркаса приступають після остаточного затвердіння епоксидки. Для припасування стрингерів до шпангоутів № 7, 8 і до форштевню їх доведеться згинати. Тому, якщо вони недостатньо еластичні, передні кінці стрінгера потрібно попередньо розмочити або розпарити. Установку шпангоутів та форштевня роблять аналогічно попереднім.

Припасування стрингерів до шпангоутів та їх фіксацію краще робити попарно, починаючи з пари внутрішніх симетричних щодо поздовжньої осі човна. У випадку, якщо стрінгери були розмочені або розпарені, фіксацію їх до шпангоутів здійснюють скручуванням з м'якого дроту, після чого дають висохнути протягом декількох днів, а потім ставлять на клей і цвяхи. Остання та найскладніша операція - з'єднання стрінгерів з форштевнем.

Технологію складання такого місця кожен майстер напевно застосує свою, а як рекомендацію наведемо таку:

1. Розмітити та пропилити паз у заготівлі форштевня під кільовий брус.

2. Підігнати ці деталі та з'єднати їх епоксидним клеєм.

3. Витримати до повного затвердіння клею. 4. Розмітити та пропилити пази у заготовці форштевня під верхні стрінгери.

5. Підігнати ці деталі та склеїти. 6. Витримати до повного затвердіння клею.

7. Виконати операції, зазначені в н. 1 -6, для з'єднання форштевня з рештою стрінгерів.

Тепер каркас саморобного човна плоскодонкивчора готовий. Потрібно підготувати його до обшивки. Для чого за допомогою гнучкої рейки перевірте плавність обводів і, при необхідності, допрацюйте шпангоути та стрінгери рубанком, рашпілем та крупнозернистою шкіркою. Обшивка човна складається з трьох 3aготівок, розкроєних по кресленнях, представлених на малюнку. Якщо під рукою не виявилося листів фанери необхідних розмірів, заготовки можна зробити з декількох деталей, з'єднавши встик і зміцнивши місце стику, але вводять деревне борошно (можна замінити дитячою присипкою або тальком) для зниження плинності клею і забезпечення нерозривності клейового шва.

Закріплення обшивки на каркасі роблять у наступній послідовності: на днищі, на бортах, на палубі. Перед обшивкою палуби для підвищення водостійкості необхідно покрити кількома шарами гарячої оліфи або паркетного лаку внутрішні поверхні бортів, днища і заготовки палуби. Після закріплення на обшивці привальних брусків і повного затвердіння клею корпус човна викурюють, плавно заокруглюють всі гострі кромки і зашпаклівують стики епоксидним клеєм з тими ж добавками.

Для покращення керованості човна за курсом та захисту днища від пошкодження можна прокласти вздовж нього знизу 2 - 3 дерев'яні бруси перетином не менше 25x25 мм. Також ми рекомендуємо для захисту човна від влучення води всередину встановити на носовій частині палуби відбійник. Це пов'язано з тим, що носова частина палуби трохи нахилена вниз-вперед і її накриватиме навіть невелика хвиля. Приступаючи до встановлення обладнання човна, потрібно пам'ятати, що всі отвори в корпусі після їх просвердлювання необхідно обробити гарячою оліфою або лаком. Гніздо кочетини виготовляють із двох сталевих пластин з чотирма отворами під болти М8 та одним центральним діаметром 20 мм, і яке (тільки для верхньої пластини) вварюють 90-мм трубку діаметром 20x2,5.

Відповідні отвори просвердлюють у боковинах палуби, вставляють гніздо, знизу підводячи підкладку, і все стягують болтами. Весло складається з дубового жердини, лопаті та фіксатора. Фіксатор роблять із двох відрізків гумового шлангу та дюралюмінієвого кільця товщиною 2 мм. Лопату вставляють у пропил жердини. Їх спільно засвердлюють у кількох місцях під 2 - 3-мм заклепки і склепують. Під головки заклепок та з протилежного боку краще підкласти шайби великого зовнішнього діаметра. Качку виготовляють із прутка, привареного до круглої основи з чотирма отворами під болти М6. При виготовленні основи потрібно мати на увазі, що знадобиться як підкладка аналогічна конфігурації деталь.

Для оснащення човна кермом на транцеву дошку необхідно встановити балер. Його можна зробити з труби та двох приварених до неї кронштейнів. Банки встановлюють на бімси та опори, закріплені на шпангоутах. Тепер весь корпус човна покривають кілька разів гарячою оліфою і готують до фарбування, але інструкції, прикладеної до обраної вами фарбі; краще пофарбувати яскравою емалевою фарбою. Судно готове та сяє на сонці. Ви зібралися приємно провести час на річці чи озері. Але не забудьте, що після кожного використання човен необхідно ретельно просушити, тоді він послужить вам багато років. Навіть якщо ви добре плаваєте, слід придбати рятувальний жилет.

Саморобний човенплоскодонка (на зображенні «б» обшивка та банки умовно не покачані): 1 -бічна окантовка транця (ялина, брусок 25x25, 1.280); 2 - нижня окантовка транця (ялина, брусок 25x25, L1000); 3 - транцева дошка (ялина, дошка 280x15, L1000); 4-стійка шпангоуту; 5 - нижній елемент шпангоуту; 6 - опора палуби; 7-верхній елемент шпангоуту; 8 - форштевень (дуб, брус 80x50, 1400); 9 - стрінгер (ялина, брусок 25x25, L4000); 10.....кільовий брус (дуб, брусок 45x25, L4000); 11 - слань менша; 12 - слонь; 13 - привальні бруси (ялина, брус 30x25, 1.2500, 4 шт.); 14 - гніздо кочевини; 15-відбійник (ялина, дошка 100x10, 1.1000, 2 шт.); 16 - качка; 17 - бімс (ель. брусок 25x25, 1.450, 4 шт.); 18 - передня банка (ялина, дошка 270x20. L1000); 19 - опора (ялина, брусок 25x25, 1.125, 6 шт.); 20 - уключина; 21-весло; 22 - кормова банка (ялина, дошка 250x20, L1000); 23 - балер (СтЗ, труба 30x2, 5, L250, смуга 30x2, L70); 24 - обшивка палуби (фанера, s4, 3750x1020); 25 - обшивка днища (фанера, s5. 3700x1060); 26 - обшивка борту (фанера, s5, 3750x300); 27-опорний брус кормової банки (ялина, брусок 25x25, 1.1000)

Шпангоути човна плоскодонки: 1 -стійка шпангоуту (ялина, дошка 100x10, L280,16 шт.); 2 - нижній елемент шпангоуту (ялина, дошка 70x10, L1000, 9 шт.); 3 - опора палуби (ялина, брусок 25x25); 4 - верхній елемент шпангоуту (ялина, дошка 25х10)

Уключина і гніздо: 1 - вісь уключини (Ст.З, пруток 12, L100,2 шт.); 2 - комбіна (Ст.З, пруток 10, 2 шт.); 3 - цапфа (Ст.З, труба 20x2,5,2 шт.); 4 - пластина (Ст.З, лист s3,4 шт.); 5 - шайба, гайка, болт М8х20, 8 шт.)

Весло: 1 - лопата (фанера, s5, 2 шт.); 2 - жердина (луб, коло 25, L2000, 2шт.); 3-втулка-фіксатор (гума, 4 шт.); 4 - кільце (дюралюміній, s2, 2 шт.)

Качка: 1-качка (Ст.З, пруток 8); 2 - основа (Ст.З, лист s3, 2 шт.)

Слони 1 - поперечний брус (ялина, брусок 40x25, L380); 2 - дошка (ялина)

Перший проект
Для виготовлення човна в домашніх умовах потрібно 3-3,5 метра брезента або транспортерної стрічки шириною 1,2-1,5 метра, дві дошки довжиною 200-220, шириною 20-30 і товщиною 3-3,5 сантиметра, обидві дошки. рівної довжини закруглюються із двох сторін. До кожної прибивається брусочок для розпірок та сидіння. Дошки бажано в кращому випадку просочити оліфою з воском або парафіном, потім пофарбувати і висушити. Потім прибити цвяхами з інтервалом 1-1,5 см ремінну стрічку; до торця дощок. Перед тим як прибивати стрічку наносимо фарбу і на фарбу кладемо брезен, стрічку потрібно класти на брезент і прибивати до бортів човна. За допомогою розпірок човен легко збирається і розбирається. Для зручності і впевненіше стояти на м'якому дні човна можна підставити фанеру або тонкі дошки впоперек човна і закріпити клинами. Ковзання човна нічим не відрізняється від надувного. У розборі такий човен добре входить навіть у візок мотоцикла або на багажник легкового автомобілята транспортується.

Другий проект
Човен плоскодонка своїми руками

Човен-плоскодонку конструкції А.В. Жемерікіна можна використовувати у господарських цілях, у туристичних походах, на рибалці (рис.17). Конструкція човна-плоскодонки дуже проста. Човен розрахований на вантаж до 400 кг, важить близько 150 кг, глибина опади не перевищує 20 см. Він невибагливий у зберіганні, може ходити під вітрилом. Її можна обладнати тентом або невеликою кормовою каютою, навісити двигун або встановити вітрило.

Рис. 17. Шпангоути та транець човна-плоскодонки конструкції А.В. Жемерікіна
Виготовлення човна плоскодонки

Для виготовлення човна плоскодонки знадобляться:
7 соснових дощок товщиною 15-20 мм, шириною 300 мм та довжиною 5м - для обшивки;
3 соснові дошки товщиною 50 мм, шириною 300 мм та довжиною 4м – для весел, форштевня, шпангоутів, водорізу, фальшкілів;
соснова дошка 30x200 мм завдовжки 2 м та два листи фанери товщиною 3-5 мм - для транця;
1 кг масляної фарби (залізного сурика) - для заповнення стиків
3 кг білил на натуральному оліфі;
1,5 кг цвяхів завдовжки 50 мм;
1 кг шурупів завдовжки 50 мм.

Спочатку виготовляють шпангоути на 200 мм вище за рівень борту, потім форштевень і транець. Їх встановлюють на кільову дошку (50x20 мм та довжиною 4 м) та прибивають цвяхами. Між шпангоутами ставлять лави, їх також прибивають. Верхню частину шпангоутів, форштевня і транця прикріплюють до бічних дошок (20x200x5000 мм), які разом з кільовою дошкою утворюють щось на зразок опалубки, що фіксує основну форму човна. Наприкінці роботи надустановочні дошки знімають, а зайві 20 см шпангоутів відпилюють. Потім прибивають нижні бортові дошки, а нижні обводи акуратно обрізають пилкою

Наступний цикл полягає в тому, щоб прикріпити верхні бортові дошки, відірвати кільову дошку та на її місце прибити дошки днища. По лініях з'єднання дощок кріплять 3 фальшки для кращої герметизації стиків. Стики слід ретельно проконопатити клоччям, змоченим в оліфі, прошпаклювати і зачистити шкіркою. Після цього можна зробити багажник з фанери в носовій частині човна та садок для риби під середньою лавкою. Зовні та всередині всі фарбують двома-трьома шарами олійної фарби.

Весла виготовляють із двох дощок розмірами 30x1 30х х2400 мм.

Як говорилося вище, човен може ходити під вітрилом. Для цього її потрібно обладнати опускним кілем-швертом та кермом. Шверт розміщують у швертовій криниці, яку встановлюють перед середньою банкою і зв'язують з нею брусками (рис. 19). Кріплення колодязя до днища потрібно виконувати дуже ретельно, із застосуванням густотертої фарби або водостійкого клею. Через бруски основу колодязя з'єднують з кілем та обшивкою наскрізними гвинтами М6х80 через 60 мм.

Кіль (а), кермо (б) та вітрило (в) човни-плоскодонки конструкції А.В. Жемерікіна: 1 - петлі, які зі штирями кріплять на кермо; 2 - петлі, які без штирів кріплять на транці; 3 - обушок

Шверт вирізають із товстої фанери, склеюють із двох-трьох дощок по ширині або вирізають із листа металу товщиною 4-6 мм. У всіх випадках щілина в кілі повинна бути на 4-6 мм ширша за товщину шверта. Планки на верхньому кінці шверта є обмежувачами при його опусканні. На металевому шверті їх можна зробити із куточків. Дерев'яний шверт утримується в опущеному положенні гумовим стропом.

Кермо вирізають із 8-міліметрової фанери або дощок товщиною 12 мм. Його навішують за допомогою двох петель зі штирями. На транці роблять такі самі 2 петлі, але без штирів і з планками для кріплення, розгорнутими на 180 °. Щоб випадково не втратити кермо, його потрібно прив'язати до транцю тонким шнуром-сорлінем. Щоглу округлого суцільного перерізу з максимальним діаметром 68 мм найкраще склеїти з двох дрібнопрямошарових соснових брусків. Нижній кінець щогли (шпор) роблять квадратного перерізу для кріплення у гнізді – степсі. Друга точка кріплення щогли - отвір у передній банці.

Вітрило можна пошити з будь-якої міцної та щільної тканини: АМ-100, плащ-намети, тика для пера, в крайньому випадку з бязі. Вітрило пришнуровують до щогли; верхній та нижній кути вітрила прив'язують, використовуючи відповідні отвори у щоглі. На ходу вітрило розтягується рейкою, передній кінець якого прив'язаний рифовим вузлом до обушку. У разі раптового посилення вітру достатньо потягнути за кінець шнура, і вітрило повністю зневітряне. Не важко висмикнути щоглу зі степсу і покласти її в човен. При необхідності площу вітрила можна зменшити, навернувши його на щоглу, але тоді його несуть без рею або кріплять рей до нижньої частини щогли.

Конструкція човни-плоскодонки, При довжині кіля в 3 метри, ширині дна 0,8 метра і висоті борту в 0,3 метра забезпечує вантажопідйомність до 200 кілограмів і можливість зберігати при цьому достатню плавучість, необхідну для риболовлі та полювання. Плоське дно надає човну-плоскодонку хорошу стійкість, тобто. здатність не перекидатися, і дозволяє легко виготовити шпангоути, не вдаючись до пошуків старих дуг та полозів, як це рекомендує Букрєєв. Плоске дно човна-плоскодонки зручніше і для настилу з поздовжніх рейок, якими можна вільно переміщатися, не боячись оступитися на дно брезенту.

Для виготовлення каркаса човна-плоскодонки найкраще брати суху ялинку, але можна також використовувати сосну, осину, ялицю або вільху. Перетин рейок залежить від того, для якої мети вони призначені. Так, наприклад, переріз кіля, а також бортових і вилицьових рейок - 30х15 міліметрів, перетин форштевня - 30х30 міліметрів, рейок настилу - 10х15 міліметрів. Виготовлений зі шматка 30-міліметрової дошки ахтерштевень є трапецією, у якої менша і більша сторони відповідно дорівнюють 150 і 200 міліметрам. Перетин додаткових рейок – 15х15 міліметрів. Їх має бути не менше шести. Рейки бажано острогати, а їх краї завалити. Кріплення виготовляється шурупами.

Каркас човна-плоскодонки можна обшити не тільки брезентом, але й будь-яким іншим міцним матеріалом. Після цього для водонепроникності його потрібно пофарбувати один-два рази олійною фарбою або ще краще бітумною мастикою, яку можна легко виготовити самому за таким рецептом: бітум - 1 кілограм; солідол або березовий дьоготь - 0,2 кілограми; бензин – не менше 1 літра.

Нагрів смолу до рідкого стану, потрібно влити в неї розчин солідолу в бензині і ретельно розмішати. Для безпеки гарячу смолу потрібно відставити подалі від вогню, додаванням невеликої порції бензину перевірити її на займистість і лише після цього вливати розчин. Якщо після остигання отримана мастика буде недостатньо рідкою для роботи пензлем, потрібно додати в неї бензин і знову перемішати.

Через 2-3 дні після фарбування такою мастикою бензин випарується, і корпус човна виявиться покритим тонкою неламкою плівкою, що цілком відповідає своєму призначенню. Середній шпангоут визначає найбільшу ширину човна-плоскодонки.

Складання каркаса човна-плоскодонкипочинається так. До середини кільової рейки потрібно пригвинтити найбільший за розмірами так званий середній шпангоут. Його подовжені бортові стійки скріплюють у верхній частині тимчасовою рейкою-розпіркою. Потім за допомогою довгих цвяхів або шурупів з деяким нахилом у верхній частині вперед встановлюють форштевень і з нахилом у верхній частині назад - ахтерштевень.

Якщо ахтерштевень встановити вертикально, тобто без нахилу, то таку корму можна використовувати для підвісного мотора. Після цього пригвинчують вилицьові рейки з таким розрахунком, щоб вони були нижче шпангоуту на 15 міліметрів. Потім ставлять верхній бортовий стрінгер. Інші шпангоути підганяють за місцем. Їх розмір та конфігурацію встановлюють по обігнутості стрінгерів. Тепер кріплять верхні бортові стрінгерні рейки у відповідних вирізах. Що стосується носової частини човна-плоскодонки, то його можна зробити гострішою, прикріпивши хвилеріз у вигляді тригранної призми, зробленої з дерев'яного бруска. Сидіння можна зробити з упором на середній, носовий та кормовий шпангоут для відповідних частин човна.

Розкрій матеріалу для обшивкипотрібно починати з приготування двох смуг з тим, щоб ширина та довжина кожної з них дорівнювала б ширині та довжині борту. Приладнавши до місця, потрібно закріпити їх дрібними гвоздиками до бортових спрингерів і торцевих частин ахтерштевня, а носову частину - пошити. Окремо викроюють днище. Якщо крій днища човна-плоскодонки не виходить цілісним, то його можна сточити зі шматків.

Викроєне дно човна-плоскодонки пришивають по краю вилицьових рейок до бортових смуг. Шити потрібно суворою ниткою великим стібком. Чи не біда, якщо при цьому шви вийдуть недостатньо щільними. Після цього їх промазують мастикою або густою олійною фарбою і покривають смужками тоншої матерії шириною не менше 80 міліметрів. Збільшення густоти олійної фарби досягається додаванням до неї дрібнопросіяного крейди або зубного порошку. Тільки після цього можна приступати до фарбування всього човна.

До такого човна-плоскодонка весла можна зробити з кочетами, а можна користуватися і байдарковим дволопатевим веслом, зробленим із цільного шматка деревини або виготовленим на місці за способом.

Мрія зробити човен своїми руками відвідуємо багатьох рибалок, і втілити його в реальність не так вже й важко. У нашій місцевості човни роблять із різної деревини, вільхи, верби, ялинки, але найчастіше з простих соснових дощок, і багатьом це ремесло подобається. Так, важкувато виходить човник, зате прямошаровий. І смоляне це дерево, що багато в чому захищає корпус від гниття.

У нас взагалі не прийнято човен фарбувати, він під фарбою париться, пріє. Раніше маслом технічним просочували, а зараз здебільшого відпрацюванням моторної олії, тобто безплатним складом. Звичайно, тепер у магазинах повно захисних просочень для деревини, в тому числі й дуже надійних, але це треба купити. А так просочив відпрацюванням щороку весною, і вона двадцять років ходитиме, і дерево від олії на тріскається.

Дошки пиляємо на пилорамі на тридцятку, саме те. Потім стругаємо виходить 25-ка. Дно трохи товстіше може бути, йому міцність потрібна. Дошки стругати тільки з одного боку, який піде всередину човна, зовнішню сторону можна і не стругати. Довжина корпусу (і відповідно, довжина дощок) вибирається багато в чому за звичками, а не необхідною вантажопідйомністю. Розкид довжин, зазвичай, від 4 до 6м.

Особисто у мене човен 3.5м, на ньому без проблем ходили під маленьким мотором "Салют" вчотирьох і плавали за 5км до своїх перевірених місць. Це я до того, що човен, звичайно, повинен бути максимально безпечним, завантаження відповідати реальній вантажопідйомності, але якщо плануються рибалки на невеликих озерах і річках вдвох-втрьох (тим більше одному), то немає сенсу робити великий човен, який необхідний тільки на озерах, де ганяє велику хвилю.

Невірно орієнтуватися на вже звичні оку довжини надувних «побратимів», адже у них більшу частину внутрішньої площі забирають об'ємні борти. А у дерев'янок вони мінімальні – 25-30мм, найчастіше і тонше вибирають дошки для полегшення ваги.

У цьому ж бажанні – мати легший човен – і особливо великі корпуси намагаються не робити. Крім того, чим більше човен, тим більше у неї інерція руху, відповідно, гірша за маневреність, а вона часто просто необхідна на риболовлях.

При виготовленні свого першого човна з дощок варто враховувати, що чим ширша дошка, тим менше щілин – потенційних місць течі. У мене щілини такі, що ніж не проштовхнеш, дуже щільно зроблено, але це руку треба набити, і всі з'єднання силіконом додатково промазую. Але зазвичай у процесі виготовлення, згинання дощок з'являються щілини, які відразу конопатятся. Можна мохом або джгутами будівельними, зверху штапик або алюмінієвий дріт забивається. Цього достатньо, щоб човен не текли, але якщо його витягнути на берег, і з місяць полягає, та й ще не в тіні, а на сонці, то швидко розсихається.

Про скріплення дощок. Раніше скріплювали або просто - цвяхами, або демонстрували вищий клас - дерев'яними пальцями без жодного гвоздика. Нині в ході компромісний варіант – шурупами. Це набагато надійніше, ніж цвяхами, і не так трудомістко, як взагалі без заліза.

Борта можна робити з нахилом, можна і вертикальні, останній варіант простіший у виготовленні, але судноплавні якості таких плавзасобів трохи гірші. У будь-якому випадку доведеться гнути бортові дошки у поздовжній площині. Для цього потрібне пристосування. Хтось застосовує спеціальні мотузкові блоки, як це робили за старих часів глибоку. Хтось використовує відповідні струбцини. Тут багато варіантів, і вони позначаються лише зручності роботи. Головне – як гнути! Поспішаючи, поступово нарощуючи навантаження, щоб дошка не лопнула. Якщо суха, то потрібно змочити водою. Швидше ніж за добу добре зігнути навряд чи вийде, поспіх у цій справі ні до чого.

Підвищену надійність човні надають ребра жорсткості, які зазвичай робляться з міцного дерева, зазвичай дуба, з нього виконують і загострений ніс, куди вставляються дошки дна і бортів, і не на цвяхах, а в спеціально вирізані пази зі строго вивіреним кутом нахилу.

За формою я віддаю перевагу човну з широкою передньою частиною. Максимальна ширина саме в носовій частині - близько 80см, далі все вже, і в районі корми всього сантиметрів 30-40, аби зручно було сидіти одному. І тільки коли планується постановка двигуна, робимо корму ширше під 50-60см. Висота борту 38-40см.

Така форма човна дозволяє впевнено керувати її з корми за допомогою всього одного весла — наші місцеві традиції, яким не змінюємо рік у рік. І багато в чому тому, що при проході дрібних місць доводиться постійно відштовхуватися від дна веслом. Відповідно воно досить довге (2-2.5м) та міцне, зазвичай робиться з ясена.

У нас річкою з одним веслом майже всі ходять, навіть баби їздять корів доїти. Мальців з дитинства привчаємо з одним веслом керуватися. А про два весла у нас поняття не мають, вважається, що пустощі все це. Хоча, звісно, ​​кожному своє. На тих же великих озерах пристойною хвилею з одним веслом особливо не нагрібешся. Так що всякі човни важливі, човни всякі потрібні.