Резиновые лодки

Зачем нужна дополнительная печка на уаз патриот. Установка дополнительного отопителя на уаз патриот Дополнительный отопитель салона уаз буханка

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил "карман" в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное "хайло", воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема - моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник - стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь:-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать:-(По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще - черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет - езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры. [прислал vasiliy] Доработка штатной "печки" 3151

Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я "удлинил" петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по "пролежням" не обеспечивала нормального уплотнения. Край "печки" был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито "соплями" и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм. Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в "печке", установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый. Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке. Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх. На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами "Норма". В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр..раться движку. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал "За рулем" прикрыл с одной стороны листом жести. С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место.
Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком. Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится. [Скрежет]

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу - мощность потока возрасла раза в два. Дополнительная печка

Можно поставить в "козлика" вторую печку (салонную от буханки ("улитку"?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке.

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели).

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении - (У)) - это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше - галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее).

Шланги в Москве делает завод "Каучук" - ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол "держит" не любая резина - то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием "Дюрит".

Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом)

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите "нормовские". Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это - электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги - они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется - можно ставить...
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в "помойке" 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ -31519 , пол залит "аеродромной" резиной, тепло -шумо изоляции нет если не считать "люксовые " коврики закрывающие двери.
В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:
1.Печка салонная от Газели - 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.
2. 5 метров шланга для отопительной системы. В магазинах продают резанные по 1 метру, но лучше найти целиковый.
3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.
4. Три литра тосола на доливку.
Провода и прочая мелочь из старых запасов:))
Печку воткнул между передними креслами. Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез. Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ. скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два. Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее.

При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от "Жигулей" (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.

Фотография автобусной печки.
Установлена так, что дует вдоль боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки - от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь - вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке - в печке сухо. Единственный недостаток - воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько "зарезается" воздушный поток. При (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается. [Чиф]

Уплотнение лючка воздухозаборника печки изначально неправильное, поскольку верхняя кромка лючка находится заведомо ниже поверхности капота, а потому вода всегда будет литься в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнение, вырезал из какой-то пластмассы толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна впадины под уплотнитель (не уплотнителя! ), посадил эту рамку во впадину на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки - впотай. У крышки лючка отрезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнение к лючку. С помощью матрицы и пуансона из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика корытце размером на 15 мм (в обе стороны) больше крышки лючка. Установил лючок на место и "по месту" двумя винтиками укрепил к нему сие корытце. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении "с ветерком"!!! [Ермаков Андрей aka Махно]

Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, "колпак" воздухозаборника. Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная. Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо. [Скрежет]

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо:) Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости. Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала ощущался запах "движка" - уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля - картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Чиф] Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом - стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает - по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами... [Михалыч] К вопросу об обогреве салона "буханки"

Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от "Волги", подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях - ликвидация дыр и щелей. [Леха452СПб] Управление краном печки из кабины

Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников - удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!!!

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня "батон", то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. [Блудный] июль 2003

Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз "намордника" на буханку. Материал у меня - кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление - раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента... Раньше под "намордник" подкладывали старое одеяло.

Картинка печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше - потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog - помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке ~3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать.

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 - плохо. Выход - ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский - на 70), на худой конец . Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса - от до изготовления новой . Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки - можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора - можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение - поставить синтепоновый "фильтр").
5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.[Чиф]

Электропомпа умирает через одну зиму. От газелистов про нее много наслышан 03.2003

Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в "мертвую зону" между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:ВАЖНО!

Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если врезаться в этот патрубок, то подключение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот – в результате клапан был постоянно в открытом положении.
Не повторяйте такую ошибку…

Правильное подключение клапана

Блок управления - на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подал через отдельный выключатель.

Датчик - ниже радиатора со стороны шлангов (печка НАМИ).

Регулятор - в правой заглушке печки

Хочется комфорта, холодно - открыл, жарко - прикрыл и всё это, не останавливаясь и не выходя из машины. Прикуплено - краник печки от Ваз 08. Было - тросик подсоса от той же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал всё, - люблю простор

Так как трос управления ручным газом стал не нужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему именно в оболочке? Дело в том, что троса проходят через воздуховод печки и вся влага оседает на них, а это ржа и клин…

Краник собранный и готов к установке. Надо прикупить уплотнительные резинки в кузов

Блок управления…

По мне, так очень даже вписывается в общую обстановку. Выкинул нижний рычаг за ненадобностью, думаю перевести управление мотора отопителя на правый тумблер, а в пустое место с лева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки…

Оболочка троса должна фиксироваться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но мне оно не подходит. Придумал сделать свой крепёж. Честно признаюсь, методом проб и ошибок, аж три раза придумывал крепление и всё с задействованием двух шпилек, но они отпали, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение пришло как озарение - чем проще, тем надёжнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом и из картона, который перенёс на металл и с помощью болгарина изваял крепление!

По месту насверлил отверстий в корпусе крана

И вот что получилось

клёпочник в помощь

И пошёл в гараж устанавливать сие чудо рукотворного деяния.

а это из салона

В магазине так и не нашёл резиновых уплотнителей в корпус кузова под шланги, если не найду, то как и было зафигачу на монтажную пену… Пена рулит!
Соединение кран - помпа оставил на потом… по месту буду подключать, в обход карба, прикупив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона "НАМИ-4" в УАЗ Hunter

В Хантере потеют стекла – это аксиома. Одной из главных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонной печки).

Люк воздухозаборника немного "утоплен" относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, поскольку конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом положении люка – дождь, снег и брызги устремляются в воздухозаборник нескончаемым потоком. Самое интересное впереди – этот поток воды и снега попадает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливаешь раскаленные камни, чтобы "поддать парку".
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглёрам, ловко выполняющим манипуляции с рулём, ручкой КПП и тряпкой для вытирания стёкол.
А ещё штатная печка очень любит согреть пассажира, одновременно заморозив водителя. Поток воздуха от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами стараются устранить недоработки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую "ноздрю" на воздухозаборник. Я же всегда мечтал о печке "НАМИ", про которую читал много позитивных отзывов на страницах Драйва.
Печка "НАМИ" – это разработка инженеров из "Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".
В магазине автозапчастей такой печки Вы не найдете – производство единичное, ну максимум – мелкосерийное. Печка "НАМИ" пережила уже четыре модернизации, улучшающие её функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки состоит в том, что она лишена всех недостатков штатного отопителя УАЗа, при этом имеет ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономику. Единственным большим недостатком отопителя "НАМИ" является его высокая цена.
Ну, что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все "за" и "против", я решил не заниматься модернизацией "родного" отопителя, а купить готовую печку "НАМИ-4".
Зашел на сайт, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института "НАМИ". В назначенный день я сел на утреннюю электричку и отправился в Москву. В заранее обговоренное время к проходным института подъехал УАЗик, весёлой, зелёно-оранжевой расцветки. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который оказался одним из разработчиков отопителя "НАМИ". Он рассказал мне, что отопитель собирается из доступных в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), а вот корпус печки и "ноздрю" воздухозаборника они изготавливают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно герметизируются. Ещё мы обсудили теоретические перспективы увеличения объёмов производства и снижения цены, ведь при более низкой стоимости популярность данной печки возросла бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов, улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я забрал печку и отправился домой.
Установка отопителя "НАМИ-4"
Комплект отопителя "НАМИ-4" состоит из:
1. Отопитель с блоком управления – 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления – 1 шт.
3. Шланг подвода охлаждающей жидкости – 2 шт.
4. Удлинённый шланг обдува ветрового стекла – 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра – 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра – 1 шт.
7. Воздушный фильтр – 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя "НАМИ-4" подробно изложена в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздней ночью, поэтому не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Изд. 2, Ред. 2013) заправочная ёмкость системы охлаждения двигателя – 12,5 литров. Замену печки я совместил с заменой охлаждающей жидкости, прикупив две бутылки зелёненького антифриза "NORD" объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя подводящие шланги ОЖ и шланги обдува ветрового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печка демонтирована

Штатный отопитель Хантера и печка НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, которые остались после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Чистим и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлим в металле восемь отверстий диаметром 3,2 мм по отверстиям корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отнестись к центровке этих соединяемых частей.
После того, как отверстия просверлены, корпус воздушного фильтра откладываем в сторону, удаляем металлическую стружку и наносим герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да погуще, погуще! Вода не должна проникать в салон через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика, устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и притягиваем при помощи восьми саморезов.
Излишки герметика удаляем.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык герметизирован

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышкой корпуса воздушного фильтра, которую крепим с помощью четырех саморезов. В комплекте идут саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗа.

Фильтр салонный от ВАЗа

Фильтры на своем месте

По поводу крышки у меня несколько замечаний/пожеланий к конструкторам данного отопителя.
1. Форма нижней кромки крышки не совпадает с формой передка машины. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего мне придется обработать кромку напильником.)))

Фу-у, какая ужасная щель

2. Правый дворник, во время работы немного задевает крышку. Возможно это вылечится после обработки нижний кромки напильником, но есть вероятность, что придется греть феном и делать "вмятину" для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышки

3. Крышку приходится периодически снимать для чистки или замены воздушных фильтров и удаления скопившейся под крышкой грязи. Крепление крышки на саморезах со временем начинает разбалтываться. Логичнее было бы использовать резьбовые втулки, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работам в салоне автомобиля. Устанавливаем на штатное место новый отопитель при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При монтаже у меня проблем не возникло – отопитель встал на место, как будто там жил всегда.
Далее займёмся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам необходимо просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим к панели приборов двумя саморезами консоль блока управления и уже к ней, с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция получается не очень крепкая, да и колодки жгута проводов с трудом дотягиваются до кнопок на штатной консоли.

Консоль блока управления печкой и штатная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подвода ОЖ к отопителю и крану отопителя, затянув соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание еще на один недостаток конструкции. Изначально шланги подвода ОЖ идут не прямые, а как-то хитро изогнутые. Создается впечатление, что такая форма придавалась шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и отопителем. На деле же оказалось, что только один из шлангов изогнут грамотно и встаёт на место так, как надо. Второй шланг никак не поддавался грамотной прокладке по месту. Манипуляции по поворачиванию, разворачиванию и обмену местами шлангов не привели к разгадке этого ребуса. При любом раскладе шланг, одевающийся на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, изламываясь, норовит соскочить. Замучившись, я уложил шланг вот таким образом:

Укладка шлангов подвода ОЖ

Соединение шлангов с краном отопителя

Нижний шланг проложен плохо

Думаю, что придется вернуться к этому вопросу, когда займусь установкой электрической помпы.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня протянут провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подсоединил провод питания отопителя. Провод массы закрепил на болт размыкателя массы. Масса массовая, блин. Кстати, вся проводка в отопителе "НАМИ-4" имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания – 4 мм2. Силовой предохранитель на 30А закреплён на корпусе отопителя.
Ну вот, почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы…

Еще немного, э-эх, ещё чуть-чуть…

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача у печки хорошая, но в этом плане я и на штатную печку не жаловался, ведь радиатор штатной печки раза в два больше, чем у "НАМИ-4". Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму опять достаётся чуть-чуть больше. А может это я такой мерзлявый? Хорошо прогревается нога на педали газа, а вот левой ноге заметно холоднее из-за приходящего потока воздуха со стороны двери. Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями, в направлении заднего кресла. В моём случае между кресел стоит бар-подлокотник, поэтому необходимо использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция для печки), либо ставить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ещё ни один пассажир, сидящий сзади, не жаловался на холод.
Вентилятор у "НАМИ-4" имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у штатной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третьей скоростью не пользуюсь совсем.
Про запотевания стекол во время дождя или снега забыл, как про страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Зато пыль теперь не залетает прямиком в салон, а осаждается на фильтрах.
В целом, впечатления от отопителя "НАМИ-4" положительные, потраченных денег не жалею.

Решил я поставить в свою УАЗку вторую печку. И вот, вооруженный советами и подсказками, я стал воплощать в жизнь идею по установке второй печки. Началось все с поиска самой печки.
Очень многие хвалят салонные печки от Патриота. Говорят, мол, жаркие, неприхотливые, тихие в работе. Как я выяснил, выпускаются 2 вида основных печек для Патриков: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 – 4000 Вт, ОС-7- 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в большинстве своем эти же печки с разными изменениями конструкции. Все в них хорошо, но есть такой нехороший фактор как цена. Цена на них такая, что выше только солнце. В зависимости от модели от 4900 до 8900. Причем заметьте, это цены из Интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел одну за 3950 руб. во Владивостоке…)
В общем, я стал искать что подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб. и помпу газелевскую за 500 руб.
Отлично, пол дела считай сделано - куплены самые основные детали. Теперь надо это все подключить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более – менее ясно, то возня с проводкой это для меня темный лес с волками. С электросхемами я не дружу и мне нужно не просто схему как из книжки, а желательно подробную и понятную.
Мне нарисовали подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное что я изменил в схеме это предохранитель от «+». Вместо одного на 15 А, я поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на помпу-7.5 А.
Не нашел как его зовут, но все равно, спасибо тебе огромное.
Вот эта схема:

Схема подключения печки и помпы.

Докупив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 реле жигулевских, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мамы и папы), кнопку отопителя 82.3709-04.09, термоусадки разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки я начал установку печки в машину.
Теоретически, я рассчитывал поставить печку между передних сидений, но в металлическом корпусе она туда не входила. Мешал ручник и сидушка пассажира. Я вынул печку из защиты и примерил в машину. Подходит. И за счет Y образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-нибудь из задних пассажиров, обязательно задевает ногой радиатор. Значит, вариант установки печки без корпуса в самодельный бар как в Патриотах, тоже отпал. Вариант – «под сиденье» отметался сразу из-за узких салазок сидушки.
В результате, мне не оставалось ничего другого, как начинать делать самому. Было решено приподнять сиденье пассажира и ставить печку в корпусе как можно ближе к ручнику. Она встала под сиденье как раз до салазок. Печку я закрепил так:
слева - болтом крепления ручника (сюда же и вывел провод массы),
справа - на 2 самореза с пресс шайбой.
Пришлось приподнять на 1.5 см. переднее пассажирское сиденье. Приподнимал с помощью подкладки 5 шайб под каждый болт. Шайбы широкие, валялись у меня очень давно, вот и пригодились. Даже не знаю от чего они.
Болты крепления сидушки к полу, пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм. (родные-35 мм).
Стал думать куда ставить дополнительную помпу. Вычитал в сети, что основных варианта два:
1 – после блока двигателя. (на входе)
2 – В обратку системы, после салонной печки.
Так вот из-за того, куда ставить помпу в инете идут целые баталии. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах обкладывая хуями оппонентов. Там и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, так толком ничего не поняв, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерял с учетом того что бы тосольные шланги не перегибались, когда будут идти от помпы к радиатору печки. В общем после 4 часов раздумий и примерок нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Кнопку отопителя я вставил на место кнопки задних габаритов, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня задний габарит отсутствует и проводка от него изолирована и свернута.
Печки подсоединил последовательно:
Блок двигателя – помпа - печка основная – печка дополнительная – помпа двигателя. (шланги тосола заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, протечек на стыках нет. Шланги второй печки прогрелись, значит печка тоже будет греть. Долил тосола в систему, примерно литра 3.
После этого закончил проводку и подключил все к АКБ. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха колышатся сапоги которые стоят на полу возле задних сидушек на случай грязи.
Как работает помпа, я так и не услышал, не дает шум двигателя. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, услышу если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. "Мамы" пришлось докупать, не хватило 5 штук. Реле пометил цветной изолентой. Желтой-помпа, зеленой-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Прокатился сегодня, намотал 87 км. Ездил и с одной, и с двумя включенными печками. В салоне реально жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включить две печки, сын сзади начинал кричать что ему жарко.
Если ездить с выключенными печками, то начинают потеть стекла. Так же стекла потеют и при езде с включенной второй печкой.
В общем, я доволен.

печка без корпуса

установка печки в салон

установка помпы

подсоединение шлангов

кнопка включения на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось прикупить конусное сверло чтобы сделать 2 отверстия под впуск и выпуск в полу.
Большие отверстия размечал по уплотнительной резинке, а крепежные по куску паранита. Можно было бы сразу с паранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий заключается в отпечатывании выпирающих частей печки на параните. Потом просто прикладываем к полу и высверливаем отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол почистить не получилось, вода с грязью примерзла намертво. На фотке видно, как провел провода на пульт и питание печки с насосом

На моей топливной схеме видно, что стоят 2 переключателя баков. Один на подачу с левого или правого бака, другой так же на обратку. Поставил тройник на подачу, которая идет к фильтру, подключил насос и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Теперь в машине такая жара, что хоть в майке и в шортах едь.

Но через 3 дня перестала запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно, как топливо зажигается, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накала, но она была в норме. Тогда я разобрал печку, а в ней как в системе EGR, несгоревшее топливо с выхлопными хлопьями от дизеля превратилось в комья гуталина. Пришлось почистить все и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью сорванными болты крепления ее. В стандарте идут М5х10 под звездочку. Съездил в магазин, купил 6 болтов М6х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печка все так же отлично работает. А засралась видимо от топлива, когда испытывал. Был не прав. Забивается от добавления антигеля. Как перестал добавлять, так проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне моторного отсека решили заняться модификацией родной хантеровской печки.
Не секрет, что родная печка работает не айс. Можно конечно ее заменить на печку НАМИ, но ее долго искать и удовольствие не из дешевых. Поэтому на просторах интернета был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить и краник печки, потому как родной подтекал, да и хотелось сделать регулировку температуры на передней панели, а не путем подлезания в ноги к переднему пассажиру. Для этого был закуплен комплект из крана и троса. Кран силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке). Конечно он не становился один в один и его пришлось доработать. Из строительной пластины сделали основу для второй трубки (отрезали от старого краника), а в качестве шпилек ввернули болты. Вот такая колхозная конструкция получилась. Она встала в штатное место:

Переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее. И еще демонтировали нижний элемент штатной печки и подрезали низ корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации наклеили шумку, поскольку ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки:

Печка в сборе - вид сверху

И вид спереди:

Печка - вид спереди

Пока печка была снята налепили шумку на моторный щит за печкой. Толку наверное будет мало, но шумка оставалась:). На этом фото уже установлен в штатное место доработанный краник. А в панели перед черепахой сделали два технологических отверстия, чтобы можно было нормально закрутить верхние болты крепления коробки передач к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставили доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки поставили не совсем верно. Они могут мешать ногам. Придется снимать обратно и поворачивать улитки в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что место там есть:

Улитки надо довернуть

После установки улиток в правильное положение можно будет установить тросик для краника, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печку сняли, открутили улитки, поставили корпус печки на место и уже по месту разметили положение улиток. У пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разный из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки пересверлили отверстия в переходной пластине и заново закрепили улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала на место "как родная". Ногам уже не мешает:

Новое положение улиток в салоне

И о Карлсонах и радиаторе:
Давно хотели ампутировать великую вискомуфту и перейти на электрических Карлсонов. Тем более, что при преодолении бродов требуется возможность останавливать вентиляторы, чтобы не отломать лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили ставить два для надежности конструкции и дублирования. Изначально примерка выглядела так:

Примерка Карлсонов

Но правда жизни все расставила на свои места. Когда была проведена примерка с корпусами, то стало понятно, что такое расположение не прокатит. После бурных дискуссий пилота и штурмана было принято решение сцепить корпуса Калсонов на одном уровне, а радиатору сделать уши. Корпуса сцепили остатком П-образного алюминиевого профиля. Причем в верхний прикрутили шпильку для дальнейшего крепления хомута для проводки (ее хотим вывести вверх):

Сцепленные корпуса Карлсонов

Алюминиевые уши радиатора

Чтобы корпуса Карлсонов не протерли радиатор острые края корпусов оклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это скрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Собранный радиатор

Эта конструкция замечательно влезла в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой распределения воздуха одновременно, тем или иным образом, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из короба с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.

Незамысловатая система распределения поступающего воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, два сопла обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки короба отопителя.

На автомобилях Уаз Хантер, с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб, каталожный номер детали 3151-8101231, который устанавливается между лючком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отведения дождевой воды попадающей в отопитель при открытой крышке лючка воздухозаборника.

Дождевая вода попадающая через лючок воздухозаборника в этот пластиковый короб сливается наружу через резиновый шланг проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, находящийся в нижней части его корпуса и также выведенный в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно понизила интенсивность поступающего в салон набегающего потока воздуха при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, зато дождевая вода уже не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пара в салоне, который оседает изнутри на стеклах. Кроме того, этот короб препятствует попаданию непосредственно в отопитель, а через него и в салон, большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

В автомобиле предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные форточки или окна дверей. Во время движения автомобиля набегающий поток воздуха дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед ветровым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции, воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона к задним сиденьям. Кроме того, через гофрированные пластмассовые шланги воздух поступает в сопла обдува ветрового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки лючка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах очень ограничены и работает она не эффективно, нормальной циркуляции воздуха в салоне нет, что приводит к постоянному стекол. Поэтому как и все в УАЗ, систему вентиляции желательно каким то образом доработать, один из вариантов такой доработки рассмотрен в .

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и Уаз Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь также, как и при принудительной вентиляции, но уже при включенном радиаторе отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя служит кран, который установлен на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМЗ-421, или расположен внутри на щитке передка со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409, для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Более подробно об этом в отдельном .

При открытом кране управления, жидкость из головки цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельный основному потоку жидкости в системе . Свежий воздух снаружи, через лючок воздухозаборника проходит в короб отопителя, затем самотоком, или принудительно прогоняемый вентилятором, через горячий радиатор, поступает в салон уже подогретый.

Поток теплового воздуха прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салон к задним сиденьям. Поток воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

Количество и интенсивность подогретого воздуха поступающего в салон регулируется величиной открытия крышки лючка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Выключателем электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальная или максимальная частота вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только если температура жидкости в системе охлаждения двигателя составляет не менее 80 градусов. В холодное время года, для повышения температуры охлаждающей жидкости, на автомобиле Уаз Хантер желательно установить утеплительный чехол на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы, штатный отопитель Уаз Хантер нуждается в совершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы распределения воздуха более подробно рассмотрено в отдельном .

"Зимой нет теплей, летом нет холодней"
Эта поговорка точно не про УАЗ! Во всяком случае не про стандартную Буханку, у которой огромное пространство за спиной водителя отапливается хиленькой печкой, родом из 60-х годов, когда валенки и ушанка компенсировали любой недостаток тепла.
По любому напрашивается замена отопителя на более современный и производительный.

Новый отопитель хоть и сделан в Китае, но вполне грамотно. В отличии от штатного, который издает больше шума чем производит тепла, да и место занимает, которое у нас приготовлено под 2-й АКБ:)

Демонтируем старую печку. Отвернуть придется много винтов на перегородке.
Антифриз был слит, мы совместили эту операцию с заменой патрубков радиатора на силиконовые RedBTR.

Большой размер, но эффективность низкая.
Завод попытался улучшить ее, увеличив шланги и патрубки до 22мм, но этого оказалось недостаточно.

Место под отопитель выбрали за перегородкой, за сиденьем водителя.
Четыре металлических уголка закрепили саморезами к полу, разметив предварительно по отверстиям с резьбой на отопителе.

Уголки немного поднимают отопитель над полом, специально для лучшей циркуляции воздуха.

Еще один ракурс расположения печки.

Надо сказать, что 6 отверстий на корпусе оснащены поворотными крышками, с помощью которых возможно регулировать и направлять потоки воздуха. Наружный диаметр фланца равен 40мм, что позволяет надеть сантехническую гофру и подвести теплый воздух в нужные места (гофра от умывальников продается метражом).

Вид со стороны салонной двери.

Стандартное кресло не помеха. Оно закреплено в штатных местах. Отопитель подключен в систему охлаждения параллельно переднему, тройниками. Штатная схема последовательно! Краном пока не оснащен, но в планах есть.
Шланги проходят через заднюю стенку моторного щита через отверстия в которые установлены проходные резиновые втулки (они штатные, сняты с перегородки за пассажиром).

В процессе эксплуатации передней печки от НАМИ и задней, выяснилась явная необходимость установки эл.насоса, повышающего скорость теплообмена. Печки то каждая мощнее в 2 раза. Пока только куплен, но не установлен

Управление отопителем несколько отличается от общепринятого. Переключение 3-х скоростей мотора вентилятора осуществляется ступенчатым выдвиганием ручки на себя. Сопротивление смонтировано заодно с переключателем, поэтому требуется протянуть всего один провод сечением 2.5мм2 от переключателя до отопителя. Ну и конечно же обеспечить минус на отопитель и плюс (после замка зажигания и защищенный предохранителем) на сам переключатель.

Новый отопитель очень хорошо справляется с прогревом средней части автомобиля, даже при включении самой маленькой скорости вращения мотора. 3-ю самую быструю практически не использовали, при том, что у нашей буханки потолок не доделан и изнутри на металле только лишь виброизол.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в "мертвую зону" между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры: