Лодка плоскодонка скиф постройка чертежи. Делаем простую лодку своими руками

Перед началом строительства следует заготовить необходимые материалы, и летали, начертить на листе миллиметровки или бумаги плаз, поперечные сечения. Если вы не нашли рекомендованных материалов, их можно заменить. Например, ель на сосну, дуб на бук, Cт3 можно и на любую другую, имеющуюся под рукой. Очертания поперечного силового набора переносятся с плаза на заготовки поперечных и вертикальных деталей шпангоутов. Они вырезаются, обрабатываются и тщагельно подгоняются друг к другу, затем скрепляются между собой при помощи медных или латунных гвоздей и эпоксидного клея.

Для сборки каркаса самодельной лодки плоскодонки нужно подготовить стапель. В качестве последнего можно использовать деревянный пол вашей мастерской или изготовить из досок толщиной 40 50 мм щит размерами 3500x1000 мм. На стапеле устанавливают и закрепляют с помощью деревянных подкладок ранее подготовленный в соответствии с чертежом килевой брус, на котором размечают плоскости расположения шпангоутов. На первом этапе постройки каркаса лодки на килевом брусе временно с помощью брусков и гвоздей закрепляют шпангоуты № 0 - 6. Причем «нулевой» шпангоут, состоящий, только из нижнего элемента и транцевой доски, устанавливается под углом 10 градусов к вертикальной плоскости.

Перед закреплением шпангоутов их необходимо выставить по отвесу и уровню. Теперь можно приступить к установке стрингеров днища. Каждый из них последовательно подгоняют к шпангоутам и закрепляют гвоздями и эпоксидным клеем. В последнюю очередь таким же методом производят окончательную установку килевого бруса. Ко второму этапу сборки каркаса приступают после окончательного затвердевания эпоксидки. Для подгонки стрингеров к шпангоутам № 7, 8 и к форштевню их придется изгибать. Поэтому, если они недостаточно эластичны, передние концы стрингеров нужно предварительно размочить или распарить. Установку шпангоутов и форштевня производят аналогично предыдущим.

Подгонку стрингеров к шпангоутам и их фиксацию лучше делать попарно, начиная с пары внутренних симметричных относительно продольной оси лодки. В случае, если стрингеры были размочены или распарены, фиксацию их к шпангоутам осуществляют скруткой из мягкой проволоки, после чет дают высохнуть в течение нескольких дней, а затем ставят на клей и гвозди. Последняя и наиболее сложная операция - соединение стрингеров с форштевнем.

Технологию сборки такого места каждый мастер наверняка применит свою, а в качестве рекомендации приведем следующую:

1. Разметить и пропилить паз в заготовке форштевня под килевой брус.

2. Подогнать эти детали и соединить их эпоксидным клеем.

3. Выдержать до полного затвердевания клея. 4. Разметить и пропилить пазы в заготовке форштевня под верхние стрингеры.

5. Подогнать эти детали и склеить. 6. Выдержать до полного затвердевания клея.

7. Проделать операции, указанные в н.н. 1 —6, для соединения форштевня с остальными стрингерами.

Теперь каркас самодельной лодки плоскодонки вчерне готов. Нужно подготовить его к обшивке. Для чего с помощью гибкой рейки проверьте плавность обводов и, при необходимости, доработайте шпангоуты и стрингеры рубанком, рашпилем и крупнозернистой шкуркой. Обшивка лодки состоит из трех 3aготовок, раскроенных по чертежам, представленным на рисунке. В случае если под рукой не оказалось листов фанеры необходимых размеров, заготовки можно сделать из нескольких деталей, соединив встык и укрепив место стыка после но вводят древесную муку (можно заменить детской присыпкой или тальком) для снижения текучести клея и обеспечения неразрывности клеевого шва.

Закрепление обшивки на каркасе производят в следующей последовательности: на днище, на бортах, на палубе. Перед обшивкой палубы в целях повышения водостойкости необходимо покрыть несколькими слоями горячей олифы или паркетного лака внутренние поверхности бортов, днища и заготовки палубы. После закрепления на обшивке привальных брусков и полного затвердевания клея корпус лодки вышкуривают, плавно скругляют все острые кромки и зашпаклевывают стыки эпоксидным клеем с теми же добавками.

Для улучшения управляемости лодки по курсу и защиты днища от повреждения можно проложить вдоль него снизу 2 — 3 деревянных бруса сечением не менее 25x25 мм. Также мы рекомендуем для защиты лодки от попадания воды внутрь установить на носовой части палубы отбойник. Это связано с тем, что носовая часть палубы слегка наклонена вниз-вперед и ее будет накрывать даже небольшая волна. Приступая к установке оборудования лодки, нужно помнить, что все отверстия в корпусе, после их просверливания, необходимо обработать горячей олифой или лаком. Гнездо уключины изготавливают из двух стальных пластин с четырьмя отверстиями под болты М8 и одним центральным диаметром 20 мм, и которое (только для верхней пластины) вваривают 90-мм трубку диаметром 20x2,5.

Соответствующие отверстия просверливают в боковинах палубы, вставляют гнездо, снизу подводя подкладку, и все стягивают болтами. Весло состоит из дубового шеста, лопасти и фиксатора. Фиксатор делают из двух отрезков резинового шланга и дюралюминиевого кольца толщиной 2 мм. Лопасть вставляют в пропил шеста. Их совместно засверливают в нескольких местах под 2 — 3-мм заклепки и склепывают. Под головки заклепок и с противоположной стороны лучше подложить шайбы большого наружного диаметра. Утку изготавливают из прутка, приваренного к круглому основанию с четырьмя отверстиями под болты М6. При изготовлении основания нужно иметь в виду, что понадобится в качестве подкладки аналогичная по конфигурации деталь.

Для оснащения лодки рулем на транцевую доску нужно установить баллер. Его можно сделать из трубы и двух приваренных к ней кронштейнов. Банки устанавливают на бимсы и опоры, закрепленные на шпангоутах. Теперь весь корпус лодки покрывают несколько раз горячей олифой и готовят его к покраске, но инструкции, приложенной к выбранной вами краске; лучше окрасить яркой эмалевой краской. Судно готово и сверкает на солнце. Вы собрались приятно провести время на реке или озере. Но не забудьте, что после каждого использования лодку необходимо тщательно просушить, тогда она послужит вам много лет. Даже если вы хорошо плаваете, следует приобрести спасательный жилет.

Самодельная лодка плоскодонка (на изображении «б» обшивка и банки условно не покачаны): 1 —боковая окантовка транца (ель, брусок 25x25, 1.280); 2 — нижняя окантовка транца (ель, брусок 25x25, L1000); 3 — транцевая доска (ель, доска 280x15, L1000); 4— стойка шпангоута; 5 — нижний элемент шпангоута; 6 — опора палубы; 7—верхний элемент шпангоута; 8 — форштевень (дуб, брус 80x50, 1.400); 9 — стрингер (ель, брусок 25x25, L4000); 10.....килевой брус (дуб, брусок 45x25, L4000); 11— слань меньшая; 12 — слань; 13 — привальные брусья (ель, брус 30x25, 1.2500, 4 шт.); 14 — гнездо уключины; 15 —отбойник (ель, доска 100x10, 1.1000, 2 шт.); 16 — утка; 17 — бимс (ель. брусок 25x25, 1.450, 4 шт.); 18 — передняя банка (ель, доска 270x20. L1000); 19 — опора (ель, брусок 25x25, 1.125, 6 шт.); 20 — уключина; 21 —весло; 22— кормовая банка (ель, доска 250x20, L1000); 23 — баллер (СтЗ, труба 30x2,5, L250, полоса 30x2, L70); 24 — обшивка палубы (фанера, s4, 3750x1020); 25 — обшивка днища (фанера, s5. 3700x1060); 26 — обшивка борта (фанера, s5, 3750x300); 27—опорный брус кормовой банки (ель, брусок 25x25, 1.1000)

Шпангоуты cамодельной лодки плоскодонки: 1 -стойка шпангоута (ель, доска 100x10, L280,16 шт.); 2 — нижний элемент шпангоута (ель, доска 70x10, L1000, 9 шт.); 3 — опора палубы (ель, брусок 25x25); 4 — верхний элемент шпангоута (ель, доска 25х 10)

Уключина и гнездо: 1 — ось уключины (Ст.З, пруток 12, L100,2 шт.); 2 — уключина (Ст.З, пруток 10, 2 шт.); 3 — цапфа (Ст.З, труба 20x2,5,2 шт.); 4 — пластина (Ст.З, лист s3,4 шт.); 5 — шайба, гайка, болт М8х20,8 шт.)

Весло: 1 — лопасть (фанера, s5, 2 шт.); 2 — шест (луб, круг 25, L2000, 2шт.);3 —втулка-фиксатор (резина, 4 шт.); 4 — кольцо (дюралюминий, s2, 2 шт.)

Утка: 1 —утка (Ст.З, пруток 8); 2 — основание (Ст.З, лист s3, 2 шт.)

Сланы 1 — поперечный брус (ель, брусок 40x25, L380); 2 — доска (ель)

Первый проект
Для изготовления лодки в домашних условиях требуется 3-3,5 метра брезента,или транспортерной ленты шириной 1,2-1,5 метра, две доски длиной 200-220, шириной 20-30 и толщиной 3-3,5 сантиметра, обе доски ровной длины закругляются с двух сторон. К каждой прибивается брусочек для распорок и сиденья. Доски желательно в лучшем случаее пропитать олифой с воском или парафинома затем покрасить и высушить. Затем прибить гвоздями с интервалом 1-1,5см ременную ленту; к торцу досок.Перед тем как прибивать ленту наносим краску и на краску ложим брезен,ленту нужно ложить на брезент и прибивать к бортам лодки. С помощью распорок лодка легко собирается и разбирается.Для удобности и чтобы увереней стоять на мягком дне лодки можна подставить фанеру или тонкие доски в поперек лодки и закрепить клинами. Скольжение лодки ничем не отличается от надувной. В разборе такая лодка хорошо входит даже в коляску мотоцикла или на багажник легкового автомобиля и транспортируется.

Второй проект
Лодка плоскодонка своими руками

Лодку-плоскодонку конструкции А.В. Жемерикина можно использовать в хозяйственных целях, в туристических походах, на рыбалке (рис.17). Конструкция лодки-плоскодонки очень простая. Лодка рассчитана на груз до 400 кг, весит около 150 кг, глубина осадки не превышает 20 см. Она неприхотлива в хранении, может ходить под парусом. Ее можно оборудовать тентом или небольшой кормовой каютой, навесить мотор или установить парус.

Рис. 17. Шпангоуты и транец лодки-плоскодонки конструкции А.В. Жемерикина
Изготовление лодки плоскодонки

Для изготовления лодки плоскодонки потребуются:
7 сосновых досок толщиной 15-20 мм, шириной 300 мм и длиной 5м - для обшивки;
3 сосновые доски толщиной 50 мм, шириной 300 мм и длиной 4м - для весел, форштевня, шпангоутов, водореза, фальшкилей;
сосновая доска 30x200 мм длиной 2 м и два листа фанеры толщиной 3-5 мм - для транца;
1 кг масляной краски (железного сурика) - для заполнения стыков
3 кг белил на натуральной олифе;
1,5 кг гвоздей длиной 50 мм;
1 кг шурупов длиной 50 мм.

Сначала изготавливают шпангоуты на 200 мм выше уровня борта, затем форштевень и транец. Их устанавливают на килевую доску (50x20 мм и длиной 4 м) и прибивают гвоздями. Между шпангоутами ставят скамейки, их также прибивают. Верхнюю часть шпангоутов, форштевня и транца прикрепляют к боковым установочным доскам (20x200x5000 мм), которые вместе с килевой доской образуют нечто вроде опалубки, фиксирующей основную форму лодки. В конце работы надустановочные доски снимают, а лишние 20 см шпангоутов отпиливают. Затем прибивают нижние бортовые доски, а нижние обводы аккуратно обрезают пилой

Следующий цикл состоит в том, чтобы прикрепить верхние бортовые доски, оторвать килевую доску и на ее место прибить доски днища. По линиям соединения досок крепят 3 фальшкиля для лучшей герметизации стыков. Стыки следует тщательно проконопатить паклей, смоченной в олифе, прошпаклевать и зачистить шкуркой. После этого можно сделать багажник из фанеры в носовой части лодки и садок для рыбы под средней скамейкой. Снаружи и внутри все красят двумя-тремя слоями масляной краски.

Весла изготавливают из двух досок размерами 30x1 30х х2400 мм.

Как говорилось выше, лодка может ходить под парусом. Для этого ее нужно оборудовать опускным килем-швертом и рулем. Шверт размещают в швертовом колодце, который устанавливают перед средней банкой и связывают с ней брусками (рис. 19). Крепление колодца к днищу нужно выполнять очень тщательно, с применением густотертой краски или водостойкого клея. Через бруски основание колодца соединяют с килем и обшивкой сквозными винтами М6х80 через 60 мм.

Киль (а), руль (б) и парус (в) лодки-плоскодонки конструкции А.В. Жемерикина: 1 - петли, которые со штырями крепят на руль; 2 - петли, которые без штырей крепят на транце; 3 - обушок

Шверт вырезают из толстой фанеры, склеивают из двух-трех досок по ширине либо вырезают из листа металла толщиной 4-6 мм. Во всех случаях щель в киле должна быть на 4-6 мм шире толщины шверта. Планки на верхнем конце шверта служат ограничителями при его опускании. На металлическом шверте их можно сделать из уголков. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении резиновым стропом.

Руль вырезают из 8-миллиметровой фанеры или досок толщиной 12 мм. Его навешивают с помощью двух петель со штырями. На транце делают такие же 2 петли, но без штырей и с планками для крепления, развернутыми на 180°. Чтобы случайно не потерять руль, его нужно привязать к транцу тонким шнуром-сорлинем. Мачту округлого сплошного сечения с максимальным диаметром 68 мм лучше всего склеить из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. Нижний конец мачты (шпор) делают квадратного сечения для крепления в гнезде - степсе. Вторая точка крепления мачты - отверстие в передней банке.

Парус можно сшить из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, тика для пера, в крайнем случае из бязи. Парус пришнуровывают к мачте; верхний и нижний углы паруса привязывают, используя соответствующие отверстия в мачте. На ходу парус растягивается рейком, передний конец которого привязан рифовым узлом к обушку. В случае внезапного усиления ветра достаточно потянуть за конец шнура, и парус полностью обезветрится. Не составляет труда выдернуть мачту из степса и положить ее в лодку. При необходимости площадь паруса можно уменьшить, навернув его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты.

Конструкция лодки-плоскодонки , при длине киля в 3 метра, ширине дна 0,8 метра и высоте борта в 0,3 метра обеспечивает грузоподъемность до 200 килограммов и возможность сохранять при этом вполне достаточную плавучесть, необходимую для рыбалки и охоты. Плоское дно придает лодке-плоскодонке хорошую устойчивость , т. е. способность не опрокидываться , и позволяет легко изготовить шпангоуты, не прибегая к поискам старых дуг и полозьев, как это рекомендует Букреев. Плоское дно лодки-плоскодонки более удобно и для настила из продольных реек, по которым можно свободно перемещаться, не боясь оступиться на брезентовое дно.

Для изготовления каркаса лодки-плоскодонки лучше всего брать сухую ель , но можно также использовать сосну , осину , пихту или ольху . Сечение реек зависит от того, для какой цели они предназначены. Так, например, сечение киля, а также бортовых и скуловых реек — 30х15 миллиметров, сечение форштевня — 30х30 миллиметров, реек настила — 10х15 миллиметров. Изготовленный из куска 30-миллиметровой доски ахтерштевень представляет собой трапецию, у которой меньшая и большая стороны соответственно равны 150 и 200 миллиметрам. Сечение добавочных реек — 15х15 миллиметров. Их должно быть не менее шести. Рейки желательно острогать, а их кромки завалить. Крепеж производится шурупами.

Каркас лодки-плоскодонки можно обшить не только брезентом , но и любым другим прочным материалом. После этого для водонепроницаемости его нужно окрасить один-два раза масляной краской или еще лучше битумной мастикой, которую можно легко изготовить самому по такому рецепту: битум — 1 килограмм; солидол или березовый деготь — 0,2 килограмма; бензин — не менее 1 литра.

Нагрев смолу до жидкого состояния, нужно влить в нее раствор солидола в бензине и тщательно размешать. Для безопасности горячую смолу нужно отставить подальше от огня, добавлением небольшой порции бензина проверить ее на воспламеняемость и только после этого вливать раствор. Если после остывания полученная мастика будет недостаточно жидка для работы кистью, нужно добавить в нее бензин и снова перемешать.

Через 2-3 дня после окраски такой мастикой бензин испарится , и корпус лодки окажется покрытым тонкой неломкой пленкой, вполне отвечающей своему назначению. Средний шпангоут определяет наибольшую ширину лодки-плоскодонки.

Сборка каркаса лодки-плоскодонки начинается так. К середине килевой рейки нужно привинтить наибольший по размерам так называемый средний шпангоут. Его удлиненные бортовые стойки скрепляют в верхней части временной рейкой-распоркой. Затем при помощи длинных гвоздей или шурупов с некоторым наклоном в верхней части вперед устанавливают форштевень и с наклоном в верхней части назад — ахтерштевень.

Если ахтерштевень установить вертикально, т. е. без наклона, то такую корму можно использовать для подвесного мотора. После этого привинчивают скуловые рейки с таким расчетом, чтобы они были ниже шпангоута на 15 миллиметров. Затем ставят верхний бортовой стрингер. Остальные шпангоуты подгоняют по месту. Их размер и конфигурацию устанавливают по обогнутости стрингеров. Теперь крепят верхние бортовые стрингерные рейки в соответствующих вырезах. Что касается носовой части лодки-плоскодонки, то ее можно сделать более острой, прикрепив волнорез в виде трехгранной призмы, сделанной из деревянного бруска. Сиденья можно сделать с упором на средний, носовой и кормовой шпангоут для соответствующих частей лодки.

Раскрой материала для обшивки нужно начинать с приготовления двух полос с тем, чтобы ширина и длина каждой из них равнялась бы ширине и длине борта. Приладив к месту, нужно закрепить их мелкими гвоздиками к бортовым спрингерам и торцовым частям ахтерштевня, а носовую часть — сшить. Отдельно выкраивают днище. Если крой днища лодки-плоскодонки не получается цельным, то его можно сточить из кусков.

Выкроенное дно лодки-плоскодонки пришивают по кромке скуловых реек к бортовым полосам. Шить нужно суровой ниткой крупным стежком. Не беда, если при этом швы получатся недостаточно плотными. После этого их промазывают мастикой или густой масляной краской и покрывают полосками более тонкой материи шириной не менее 80 миллиметров. Увеличение густоты масляной краски достигается добавлением в нее мелкопросеянного мела или зубного порошка. Только после этого можно приступать к окраске всей лодки.

К такой лодке-плоскодонке весла можно сделать с уключинами, а можно пользоваться и байдарочным двухлопастным веслом, сделанным из цельного куска древесины или изготовленным на месте по способу.

Мечта сделать лодку своими руками посещаем многих рыболовов, и воплотить ее в реальность не так уж трудно. В нашей местности лодки делают из разной древесины, ольхи, вербы, ели, но чаще всего из простых сосновых досок, и многим это ремесло нравится. Да, тяжеловата выходит лодочка, зато прямослойная. И смолистое это дерево, что во многом защищает корпус от гниения.

У нас вообще не принято лодку красить, она под краской парится, преет. Раньше маслом техническим пропитывали, а сейчас большей частью отработкой моторного масла, то есть бесплатным составом. Конечно, теперь в магазинах полно защитных пропиток для древесины, в том числе и очень надежных, но это купить надо. А так пропитал отработкой каждый год по весне, и она двадцать лет будет ходить, и дерево от масла на трескается.

Доски пилим на пилораме на тридцатку, самое то. Потом стругаем выходит 25-ка. Дно немного потолще может быть, ему прочность нужна. Доски стругаем только с одной стороны, которая пойдет внутрь лодки, наружную сторону можно и не стругать. Длина корпуса (и соответственно, длина досок) выбирается во многом по привычкам, а не по необходимой грузоподъемности. Разброс длин, как правило, от 4 до 6м.

Лично у меня лодка 3.5м, на ней без проблем ходили под маленьким мотором «Салют» вчетвером и плавали за 5км к своим проверенным местам. Это я к тому, что лодка, конечно, должна быть максимально безопасной, загрузка соответствовать реальной грузоподъемности, но если планируются рыбалки на небольших озерах и речках вдвоем-втроем (тем более одному), то нет смысла делать крупную лодку, которая необходима только лишь на озерах, где гоняет большую волну.

Неверно ориентироваться на уже привычные глазу длины надувных «собратьев», ведь у них большую часть внутренней площади забирают объемные борта. А у деревяшек они минимальные – 25-30мм, зачастую и тоньше выбирают доски для облегчения веса.

В этом же желании – иметь лодку полегче – и особо большие корпуса стараются не делать. Кроме того, чем больше лодка, тем больше у нее инерция движения, соответственно, хуже маневренность, а она часто просто необходима на рыбалках.

При изготовлении своей первой лодки из досок стоит учитывать, что чем шире доска, тем меньше щелей – потенциальных мест течи. У меня щели такие, что нож не протолкнешь, очень плотно сделана, но это руку надо набить, и все соединения дополнительно силиконом промазываю. Но обычно в процессе изготовления, сгибания досок появляются щели, которые сразу же конопатятся. Можно мхом или жгутами строительными, сверху штапик или проволока алюминиевая забивается. Этого достаточно, чтобы лодка не текла, но если ее вытянуть на берег, и с месяц полежит, да и еще не в тени, а на солнце, то быстро рассыхается.

О скреплении досок. Раньше скрепляли или совсем просто – гвоздями, или демонстрировали высший класс – деревянными пальцами без единого гвоздика. Нынче в ходу компромиссный вариант – саморезами. Это гораздо надежнее, чем гвоздями, и не так трудоемко, как «вообще без железа».

Борта можно делать с наклоном, можно и вертикальные, последний вариант более простой в изготовлении, но судоходные качества таких плавсредств чуть похуже. В любом случае придется гнуть бортовые доски в продольной плоскости. Для этого надо приспособление. Кто-то применяет специальные веревочные блоки, как это делали в старину глубокую. Кто-то использует подходящие струбцины. Здесь много вариантов, и они сказываются лишь на удобстве работы. Главное – как гнуть! Не спеша, постепенно наращивая нагрузку, чтобы доска не лопнула. Если суховата, то нужно смочить водой. Быстрее чем за сутки хорошо согнуть вряд ли получится, спешка в этом деле ни к чему.

Повышенную надежность лодке придают ребра жесткости, которые обычно делаются из прочного дерева, обычно дуба, из него же выполняют и заостренный нос, куда вставляются доски дна и бортов, и не на гвоздях, а в специально вырезанные пазы со строго выверенным углом наклона.

По форме я предпочитаю лодку с широкой передней частью. Максимальная ширина именно в носовой части – около 80см, дальше все уже, и в районе кормы всего сантиметров 30-40, лишь бы удобно было сидеть одному. И только когда планируется постановка мотора, делаем корму пошире под 50-60см. Высота борта 38-40см.

Такая форма лодки позволяет уверенно управлять ее с кормы при помощи всего одного весла — наши местные традиции, которым не изменяем из года в год. И во многом из-за того, что при проходе мелких мест приходится постоянно отталкиваться от дна веслом. Соответственно оно довольно длинное (2-2.5м) и крепкое, обычно делается из ясеня.

У нас по реке с одним веслом почти все ходят, даже бабы ездят коров доить. Мальцов с детства приучаем с одним веслом управляться. А про два весла у нас понятия не имеют, считается, что баловство все это. Хотя, конечно, каждому свое. На тех же крупных озерах по приличной волне с одним веслом особо не нагребешься. Так что лодки всякие важны, лодки всякие нужны.