Реклама на портале

Как собрать своими руками самодельный снегоход на разных видах гусениц. Снегоход - вездеход своими руками Снегоход с двигателем от мотоколяски

Как сделать снегоход своими руками . Схему снегохода использовал ту же, что и в машине братьев Матвейчук: трехопорную с двумя передними управляющими лыжами и одной ведущей гусеницей сзади. Такая компоновка обещала машине хорошую проходимость и устойчивость, что немаловажно при езде по пересеченной местности без дорог. Только вот посадка водителя на «Мысли-2» как на мотороллере, меня не устраивала.

Мне было привычнее, да и удобнее управлять снегоходом , сидя на нем, как на мотоцикле, - верхом. А потому компоновку силового агрегата с коробкой передач у снегохода выполнил такой же, как у мотоцикла, при этом даже рычаги управления переделывать не потребовалось.

Рама моей машины, в отличие от пространственного каркаса снегохода братьев, более простая - мотоциклетного (хребтового) типа с консольными балками (траверсами). Материал основного лонжерона - стальной швеллер 40x40x4 мм. Верхняя часть (ригель) подобрана готовой (от мопеда «Карпаты»). Она довольно сложной конфигурации.

Но это не вызвано какой-то необходимостью. Поэтому на рисунках ее форма упрощена. Передняя стойка выполнена из стальной трубы диаметром 28 мм в форме вилки, нижние ее концы опираются на переднюю балку, взятую вместе с рычагами подвески от легкового автомобиля (балка укорочена, а рычаги использованы только нижние). Поперечины подрамника гусеничного блока - из стальной трубы.

Стяжки вставляются в них через капроновые втулки. Консоль под промежуточный вал выполнена из уголка 60x60 мм. Кронштейны для крепления седла и кузова - из стальной 4-мм полосы. Подрамник гусеничного блока тоже простой конструкции.

Его основа - два лонжерона, выполненные из стального уголка 60x60 мм Лонжероны стянуты поперечинами; передняя приварена к раме снегохода . Снизу к лонжеронам также приварены две дугообразные стойки опорной лыжи гусеничного блока, а сверху прикреплена болтами М8 дугообразная багажная стойка.

Все стойки выполнены из стальной полудюймовой водопроводной трубы. По первоначальным прикидкам на снегоходе в качестве силовой установки предполагал использовать двигатель от мотоцикла повышенной проходимости «Тула» рабочим объемом 200 см3 и мощностью 13 л.с. с принудительным воздушным охлаждением.

В этом случае можно было бы передок снегохода закрыть традиционным для машин этого типа капотом-обтекателем, который значительно улучшал комфортабельность езды, особенно в мороз и при встречном ветре. Однако «тульский» двигатель по приемлемой для меня цене приобрести не удалось, и машину пришлось комплектовать стареньким, капитально отремонтированным силовым агрегатом (мотор с коробкой передач) от мотоцикла «Восход-ЗМ».

Мощность его даже чуть больше (14 л.с), хотя рабочий объем и меньше (175 см3). Однако принудительного охлаждения у него нет. Поэтому от капота пришлось отказаться, а вместо него установить два ветровых щитка (наподобие грязевых) с промежутком между ними, в который и проходит поток воздуха для охлаждения двигателя.

Трансмиссия на моих мотонартах немного посложнее, чем на снегоходе «Мысль-2», - с промежуточным валом. Но вал не стал лишним звеном - имея звездочки с разным количеством зубьев (22 и 12), он выполняет роль редуктора (или, как его называют местные самодельщики, - «ходоуменьшителя»). Вращение от коробки передач силового агрегата на промежуточный вал и с него - на приводной вал гусеничного блока осуществляется цепными передачами.

Натяжение цепей регулируется пластинами, подкладываемыми под корпуса подшипников промежуточного и приводного валов. Гусеничный блок - наиболее сложный из самодельных узлов. Опыта его изготовления у меня не было, поэтому ориентировался на конструкцию и размеры деталей, приведенные в журнале. Поскольку публикация давняя и у молодых читателей-самодельщико этого журнала нет, думаю, стоит привести рисунки блока, его основных узлов и деталей еще раз.

Конечно, какие-то отличия в конструкции и материалах моего гусеничного блока есть, и хотя они не столь принципиальны и существенны, заострить на них внимание, думаю, стоит. Так, подшипники вала и оси у моего гусеничного блока не 203, а 80204 - они и размером побольше, и имеют с обеих сторон сепаратора защитные шайбы.

Опорная лыжа - полностью капроновая. На ней я не предусматривал боковых латунных направляющих - при правильной (параллельной) установке оси относительно приводного вала и хорошем натяжении гусеницу в сторону не уводит.

Эксплуатация снегохода показала, что вместо задних звездочек лучше использовать катки, которые можно без особого труда изготовить из тех же звездочек, отрезав у них зубья, что я впоследствии и сделал. Болты крепления планок-траков к ленте установлены выступающими концами с гайками наружу: теперь они работают как шипы у шин мотоциклов для ледяного спидвея - обеспечивают хорошее сцепление и со снежным накатом на дороге, и с твердым настом в поле, и со льдом на реке или озере.

Передние управляющие лыжи изготовил из осиновой доски толщиной 15 мм и шириной 180 мм. Носки лыж распарил в кипящей воде и загнул в шаблоне до высыхания. После этого пропитал олифой и обшил снизу алюминиевым листом. К подошве посередине прикрепил направляющие полозки из дюралюминиевого уголка 25x25 мм.

Стойки рулевых лыж смонтированы в корпусах-втулках, закрепленных на концах рычагов поворотных кулаков, взятых от легкового автомобиля. Рычаги подрессорены амортизаторами с пружинами от старенького мопеда. Управление лыжами осуществляется через доработанные рулевые тяги от мотоколяски (штатные наконечники у тяг заменены вилками карданных шарниров), соединенные с сошкой, закрепленной на конце рулевого вала.

Все оборудование снегохода: сиденье, руль, фара, сигнал, электроприборы, так же, как и силовой агрегат, - от старенького мотоцикла «Восход-ЗМ». Багажник - сварной из стального листа толщиной 1 мм, снизу для жесткости окантован уголком 25x25 мм. Бензобак емкостью 6 литров - от мопеда. Под сиденьем смонтирован инструментальный ящик.

Гусеница под сиденьем, чтобы на ноги водителя попадало меньше снега, прикрыта дюралюминиевым листом. Для защиты от встречного потока воздуха туловища и лица в дополнение к передним щиткам над ними укрепил ветровое стекло. Конструкция трансмиссии и движителя позволяет машине обходиться без тормозов - наката практически нет.

Учета затрат на строительство снегохода не производил - это нужно было бы делать довольно скрупулезно, поскольку потратил не много, так как в основном использовал кем-то когда-то брошенные (а мной подобранные) агрегаты, узлы и механизмы, дожидавшиеся своего часа в дворовом «арсенале».

Потраченное же время убитым не считаю, так как кроме конструкторского опыта, дополнительных навыков по работе с металлом и морального удовлетворения от сработанной своими руками машины в результате имею транспортное средство, очень нужное в хозяйстве для перевозки различных грузов и вообще для быстрого преодоления значительных расстояний даже по глубоким снегам нашего северного края в продолжительный зимний период.

Снегоход: 1 - кузов (СтЗ, лист s0,8, окантовка - уголок 25x25); 2 - сиденье (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 3 - бензобак емкостью 6 л (от мопеда «Карпаты»); 4 - руль (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 5 - гусеничный блок (движитель); 6 - промежуточный вал: 7 -рама; 8 силовой агрегат (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 9- глушитель; 10-управляющая лыжа (2 шт.); 11 - рулевая тяга (от мотоколяски СЗД): 12 - приборный щиток (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 13 - рычаг подвески (от мотоколяски СЗД); 14 - снегозаградительный щиток (дюралюминий, лист s1); 15 -ветровое стекло (плексиглас); 16 - ветровой щиток (дюралюминий, лист s1, 2 шт.); 17 - фара (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 18 - амортизатор (от мопеда «Карпаты»)

Рама снегохода и подрамник гусеничного блока: 1 -основной лонжерон (швеллер 40x40x4); 2 - верхний ригель (от мопеда «Верховина»); 3 -подседельная стойка (труба 30x30); 4 - передняя стойка (труба диаметром 28); 5 - подкузовная опорная стойка (труба 1/2"); 6 -стойка опорной лыжи (труба 1/2", 2 шт.); 7 - ушко для кронштейна опорной лыжи (СтЗ, лист s5, 8 шт.); 8- кронштейны крепления силового агрегата; 9,12 - задняя и передняя поперечины (труба 1"); 10 - кронштейн крепления кузова (СтЗ, лист s4. 2 шт.): 11- кронштейн крепления сиденья (СтЗ, лист s4); 13 - консоль крепления промежуточного вала (уголок 60x60); 14 - передние балки (от легкового автомобиля, 2 шт.); 15 - кронштейн крепления амортизатора (от легкового автомобиля, 2 шт.); 16 - дуга (труба 1/2"); 17 -стяжка (шпилька диаметром18.2 шт.); 18 гайка М22 (4 шт.); 19 - капроновая втулка (4 шт.); 20 - лонжерон подрамника гусеничного блока (уголок 60x60, 2 шт.); 21 - стакан рулевого вала (труба диаметром вн. 22,5)

Гусеничный блок: 1 -опорная лыжа (капрон, лист s15); 2- ведущая звездочка привода гусеницы; 3 - стойка опорной лыжи; 4 - лонжерон подрамника гусеничного блока; 5 - ведомая (натяжная) звездочка (капрон s20, z = 10, 2 шт.); 6 - ось ведомых натяжных звездочек (труба 032); 7 - натяжное устройство гусеницы; 8 - фланец звездочки (СтЗ, лист s3, 4 шт.); 9 -приводной вал гусеницы (труба диаметром 32); 10 - подшипник 80204 в корпусе (4 шт.); 11 - передняя поперечина подрамника и ось гусеничного блока; 12 - соединительная лента (резинотканевая транспортерная лента 45x8, 2 шт.); 13 - болт М6х40 с шайбой (112 шт.); 14 - снегозацеп (березовая планка 45x18, L500, 28 шт.); 15 - направляющий уголок (дюралюминий, уголок 45x25, 56 шт.); 16 - ушко кронштейна опорной лыжи (СтЗ, лист s5, 8 шт.); 17 - резиновая втулка (4 шт.); 18- ось (болт М8х50, 4 шт.); 19 - кронштейн опорной лыжи (4 шт.); 20 - болт М6х35 с потайной головкой (8 шт.); 21 - цепная звездочка (z = 32, мотоциклетная)

Опорная лыжа: 1 - стяжка (дюралюминиевая трубка диаметром 10, 4 шт.); 2 - кронштейн (4 шт.); 3 - лыжа (капрон, s15); 4 - болты М6 с потайными головками крепления кронштейнов (8 шт.)

Рулевое управление: 1 - руль с кронштейном (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 2 - буртик рулевого вала; 3 - шайба (бронза); 4 - втулка; 5 - рулевой вал (труба 022); 6 - рулевая сошка (СтЗ, лист s10); 7 - стакан (труба диаметром вн. 22,5); 8 - подпятник (бронза); 9 - основной лонжерон рамы; 10 - шарнир (болт М10); 11 - поперечная рулевая тяга (2 шт.); 12 - передняя опорная стойка рамы

Привод гусеницы: 1 - цепная звездочка (z = 32, мотоциклетная); 2 - корпус подшипника; 3 - болт М6 крепления гусеничной звездочки к фланцу (4 шт.); 4 - ведущая гусеничная звездочка (z = 8, 2 шт.); 5 - трубчатый вал ведущего моста; 6 - фланец гусеничной звездочки; 7 подшипник № 80204; 8 - ступица цепной звездочки (СтЗ, труба диаметром 30x5); 9 - вставка (СтЗ, круг диаметром 32); 10 - штифт (болт М8)

Рулевая лыжа: 1 - лыжа (осиновая доска 180x15); 2 - подошва (алюминий, лист s1); 3 - направляющая (дюралюминиевый уголок 25x25); 4 - скоба (стальная труба диаметром 10); 5 - опорный кронштейн (СтЗ, лист s3); 6 - вилка стойки (от карданного шарнира); 7 - стойка (СтЗ, круг диаметром 32); 8 - корпус поворотного кулака (СтЗ, труба 032); 9 вилка поперечной рулевой тяги (от карданного шарнира); 10 - шарнир (болт М8); 11 - рычаг поворотного кулака с втулкой; 12 - штифт (болт М8); 13 - втулка (бронза, 2 шт.); 14 - ось (шпилька М12 с двумя гайками); 15 - втулка (капрон, 2 шт.); 16 - корпус шарнира (труба 1/2")

Рыбаки, охотники и любители зимних видов спорта используют снегоходы для проезда к лучшим местам отдыха. Даже недорогие модели такой техники стоят около сотни тысяч рублей, чаще - больше. Желающие сэкономить могут собрать самодельный снегоход на гусеницах в условиях обычной гаражной мастерской. Стоимость деталей для постройки не превышает 40 тысяч рублей.

Устройство снегохода

Самодельные снегоходы устраиваются на гусеничном ходу. Гусеницы приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, установленным на жёсткой металлической раме. Поддерживаются в рабочем положении колёсами и специальными роликами. Основные варианты исполнения:

  • С цельной либо переломной рамой.
  • С жёсткой либо амортизированной подвеской.
  • С двигателем от мотоблока либо от мотоколяски.

Для рулевого управления используются короткие лыжи. Лёгкие снегоходы (массой до 100 кг), рассчитанные на движение с максимальной скоростью до 15 км/ч, не требуют обязательного оснащения тормозной системой. Они легко останавливаются при падении оборотов двигателя. Сделать самодельный снегоход на гусеницах можно по алгоритму:

  1. Подбор двигателя, расчёт рамы и ходовой части.
  2. Сборка рамы точечной сваркой.
  3. Устройство рулевого управления.
  4. Установка двигателя в проектное положение на временное крепление.
  5. Проверка конструкции на устойчивость к опрокидыванию.
  6. При успешной проверке - капитальная сварка рамы, установка двигателя.
  7. Установка приводной системы, мостов.
  8. Сборка и установка гусениц.
  9. Монтаж деталей кузова.

После этого проводят финальные испытания. Если снегоход едет нормально и не опрокидывается, то его загоняют в гараж и разбирают. Раму очищают от ржавчины, окрашивают в 2 слоя, производят финишную отделку остальных элементов, после чего собирают своими руками самодельный снегоход на гусеницах.

Подбор двигателя

Применяются бензиновые двигатели для мотоблоков или мотоколясок. Обороты двигателя управляются ручкой газа, вынесенной на рукоятку руля. Чтобы сделать самодельный снегоход на гусеничном ходу своими руками, проще всего использовать готовые двигатели малого объёма для мотоблоков с предустановленными:

  • Топливным баком.
  • Системой зажигания.
  • Понижающим редуктором с числом 1:2.
  • Центробежным сцеплением, автоматически срабатывающим при повышении оборотов.

Мощность этих моторов не превышает 10 лошадиных сил, зато они удобны в установке: мастеру не нужно отдельно собирать систему зажигания, подводить топливные патрубки, настраивать сцепление и т. д. На рынке представлены разные варианты:

Марка Модель Мощность, л. с. Объём, см3 Масса, кг Примерная цена, тыс. руб.
Kipor KG160S 4,1 163 15,5 20−25
Sadko GE- 200 R 6,5 196 15,7 15−20
Lifan 168 FD-R 5,5 196 18,0 15−20
Zongshen ZS168FB4 6,5 196 16,0 10−15
Nomad NT200R 6,5 196 20,1 10−15
Brait BR-177F-2R 9,0 270 30,0 10−15
Honda GX - 270 9,0 270 25,0 45−50

Если нет возможности приобрести готовый двигатель от мотоблока, то можно воспользоваться двигателем от мотоколяски. Такие движки мощней на 10−15 лошадиных сил, но требуют самостоятельной сборки. Система включает:

  • Двигатель.
  • Сцепление.
  • Редуктор.
  • Бензобак (объёмом 5−10 литров).
  • Глушитель.
  • Генератор.
  • Коммутатор и катушку электронного зажигания.

Часть элементов подойдёт от старых мотоциклов («Минск», «Восток», «Ява», «Урал»). Бензобак располагают как можно ближе к карбюратору, чтобы сократить длину патрубков.

Рама и кузов

Перед работой рекомендуется составить чертёж рамы. Конструкцию сваривают из трубы квадратного сечения 25 x 25 мм с толщиной стенки 2 мм. При полезной нагрузке свыше 150 кг размер сечения увеличивают до 30 х 25 мм. Погрузочную площадь и элементы кузова обшивают фанерой. Сидения подбираются с гидрофобным покрытием.

В центре переломной рамы располагают шарнир, допускающий вращение вокруг вертикальной оси. Максимальный угол поворота ограничивают, вваривая металлические пластины. Передняя половина используется для рулевого управления, а двигатель ставят на задней полураме.

Цельную раму сваривают в виде прямоугольника, внутри которого располагают мосты и гусеницы. Двигатель размещают спереди на специальной площадке, жёстко приваренной к остальной раме. В обоих случаях мотор ставится в поперечном направлении (вал выходит на торец).

Система привода

На выходной вал двигателя устанавливается ведущая звёздочка небольшого диаметра. С него крутящий момент через цепь передаётся на ведомый вал, располагаемый под сидением двигателя. На ведомом валу находятся:

  • Ведомая звёздочка большого диаметра.
  • Зубчатые колёса, приводящие в движение гусеницы.
  • Направляющие для гусениц.

Ведомый вал крепится на раме с помощью подшипников. Зубчатые колёса толкают траки, приводя гусеницы в движение. Цепь и звёздочки снимаются с одного устройства. На роль донора подходят старые мотоциклы, снегоходы («Буран»). Зубчатые колёса для траков снимаются только с другой гусеничной техники.

Направляющие ролики вращаются вместе с валом, крепятся рядом с зубчатыми колёсами и служат для натяжения ленты. Выполняются из дерева или пластмассы, на торцах имеют слой мягкой резины. Резина предотвращает повреждения гусеницы. Такие ролики легко изготовить самостоятельно, закрепив окантовку мебельным степлером.

Расчёт и сборка гусеницы

Гусеница представляет собой ленту, на внешней поверхности которой закреплены траки. Траки - это жёсткие грунтозацепы, установленные по всей длине гусениц. Варианты исполнения гусениц:

  • Из транспортной ленты толщиной 3 мм.
  • Из автомобильной покрышки.
  • Из клиновых ремней.
  • Готовые гусеницы заводского изготовления.

Конвейерную ленту необходимо закольцовывать. Её прочности достаточно только для лёгких снегоходов с двигателями не мощней 10 л. с. Автомобильные покрышки прочней ленты, они подойдут для мощных моторов. Цельные покрышки не нужно закольцовывать, поэтому вероятность разрыва минимальна. Покрышку нужной длины подобрать сложней, чем ленту.

Готовые гусеницы снимаются с другой аналогичной техники (снегоходы «Буран», «Шерхан»). На них с завода устанавливаются грунтозацепы. Изделия не годятся для использования с маломощными моторами от мотоблоков. Самодельные снегоходы из «бурановских» гусениц должны иметь зубчатые колёса от одного и того же «донора».

Размер гусеницы подбирается по требуемым ездовым характеристикам: чем больше ширина, тем ниже управляемость, но выше проходимость. Минимальная площадь пятна контакта от снегохода (лыж и гусениц) должна быть такой, чтобы давление от снаряжённого транспорта не превышало 0,4 кг/см 2 поверхности. В лёгких снегоходах используют конвейерную ленту шириной 300 мм, разрезанную вдоль на 2 полоски по 150 мм.

Подготовка ленты

Траки крепятся на самодельные гусеницы болтами М6 с широкой шляпкой. Болты фиксируют гайкой, используют шайбу и гровер. Перед креплением в ленте и траках просверливают лидирующие отверстия диаметром 6 мм. При сверлении используют кондуктор и свёрла по дереву со специальной заточкой.

Конвейерную ленту также закольцовывают болтами М6. Для этого края ленты накладываются друг на друга с перехлёстом 3−5 см, соединение содержит 1−2 ряда болтов. Для гусеницы шириной 150 мм выдерживают следующие расстояния:

  • От края ленты 15−20 мм.
  • Между болтами на траках 100−120 мм.
  • Между болтами при кольцевании 25−30 мм.

Всего на один трак уходит по 2 болта, на один соединения ленты - 5−10 болтов в зависимости от числа рядов. При использовании автомобильных покрышек оставляют только беговую дорожку, а боковины удаляют обувным ножом.

Траки выполняются из полиэтиленовой трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 5 мм, распиленной пополам в продольном направлении. Целый участок грунтозацепа прилегает к ленте. В лёгких снегоходах один трак соединяет гусеничную пару. При ширине гусениц 150 мм длина трака составляет 450−500 мм.

Грунтозацепы нарезают с помощью дисковой пилы по дереву. Используют специальный станок с двумя направляющими (металлической и деревянной), жёстко зафиксированными на неподвижной столешнице. Стенки труб распиливаются по очереди.

Расстояние между траками зависит от параметров зубчатых колёс на приводном валу. Обычно составляет 5−7 см. Заданное расстояние выдерживается с погрешностью не более 3 мм. В противном случае работа привода нарушается: грунтозацепы «набегают» на зубья ведущих колёс, гусеница начинает проскакивать и слетать с катков.

Ходовая часть

Лёгкие снегоходы, предназначенные для катания по рыхлому снегу, оснащаются шарнирной подвеской из удлинённой гайки М16. Это лёгкая конструкция с простым устройством, не обеспечивающая комфортных ездовых характеристик самоделки.

Снегоходы на гусеницах, предназначенные для проезда по укатанному снегу, должны предусматривать амортизаторы (от мотоцикла или мопеда). Амортизаторы устанавливаются в местах крепления лыж и мостов к раме. Ход подвески подбирают таким, чтобы движущиеся элементы не касались кузова снегохода во время работы.

Рулевая и лыжи

Рулевое управление выводится на две фронтальные лыжи по схеме, конструктивно схожей с подвеской. Выполняется из шпильки с резьбой, установленной в удлинённой гайке М16, жёстко приваренной к раме. Используется руль от мопеда или мотоцикла («Минск»).

Всего в конструкции используется 3 пластиковые лыжи от детского самоката (либо самодельные из фанеры толщиной 3 мм). Пара фронтальных лыж применяется для руления. Используются лыжи длиной до 1 метра, при необходимости усиливаются стальной трубой и пластиной.

Третья лыжа опорная, служит для поддержания ленты в рабочем состоянии. Она короче остальных, размещается между мостами (по центру). К опорной лыже крепится Т-образная балка, жёстко приваренная к раме. Сверху балки - свободно вращающиеся ролики для гусениц. Установка такой конструкции не нужна, если гусеница не провисает.

Устройство мостов

Мосты размещаются под погрузочной площадкой. На один мост уходит 2 надувных колеса от садовой тележки и металлический стержень. Колёса свободно вращаются и не имеют привода. В снегоходах, построенных на базе моторов от мотоблоков, колёса накачивают наполовину. К внешним торцам колёс привариваются фиксаторы, с помощью которых мосты крепятся к раме.

Передний мост неподвижен, его фиксаторы жёстко привариваются к раме. Задний мост должен свободно передвигаться вдоль рамы, поскольку служит для натяжения гусеницы. Его фиксаторы предусматривают фрикционные затяжки из болтов М10, закрепляющие мост в рабочее положение.

С наступлением зимнего периода двухколесные транспортные средства теряют свою актуальность. Использование автомобиля для преодоления небольших дистанций с высокой заснеженностью является не особо практичным, а в большинстве случаев - невозможным процессом. Куда лучше с данной задачей справляется снегоход.

Зимнее механическое транспортное средство в большинстве случаев оснащается гусеничным задним приводом и передними рулевыми лыжами. Высокая проходимость, универсальность и простота использования делают снегоход на сегодняшний день наиболее популярным средством передвижения в зимнее время года.

Особенности самодельных снегоходов

Купить снегоход в наше время можно в любом мотосалоне, как крупного мегаполиса, так и небольшого города, однако цены данной техники вынуждают многих любителей зимней езды изготавливать самодельный снегоход на гусеницах своими руками.

Можно выделить четыре важных преимущества самостоятельно выполненного ТС над заводским:

  1. Цена - важнейший для большинства фактор. Стоимость некоторых агрегатов ведущих производителей мототехники может превышать стоимость собранных из подручных материалов в 5-10 раз.
  2. Параметры - возможность собрать средство передвижения желаемой конфигурации. Это касается как внешнего вида, так и запаса мощности, типа ходовой части и пр.
  3. Надежность - тот пункт, которым не всегда могут похвастаться изделия даже известных производителей. При самостоятельном изготовлении человек использует наиболее качественные материалы и уделяет особое внимание важнейшим узлам механизма.
  4. Польза - возможность задействовать завалявшиеся в гаражах и подсобках материалы, детали и приспособления с других устройств.

При этом самодельные снегоходы находят свое применение, как на улицах населенных пунктов, так и на бездорожных участках загородных раздолий и горнолыжных курортов.

Самодельный снегоход на гусеницах своими руками: с чего начать?

1 - задний фонарь, 2 - прицепное устройство, 3 - кузов (фанера, s16), 4 - боковые катафоты, 5 - задний амортизатор (от мотоцикла -171,Днепр-187, 2 шт.), 6 - бензобак (от пускача трактора Т-150), 7 - сиденье, 8 - основная рама, 9 - коммутатор (от мотоцикла -171,Восход-187,), 10 - катушка зажигания (от мотоцикла -171,Восход-187,), 11 - силовая установка (от мотоколяски, 14 л.с.), 12 - глушитель (от мотоколяски), 13 - рулевая колонка, 14 - рулевой шарнир в кожаном чехле, заполненном смазкой (шарнир от -171,УАЗа-187,), 15 - ограничитель вертикального перемещения рулевой лыжи (цепочка), 16 - ограничитель поворота рулевой лыжи, 17 - рулевая лыжа, 18 - боковая лыжа (2 шт.), 19 - генератор, 20 - рычаг сцепления (от мотоколяски), 21 - щиток цепи привода, 22 - подножка, 23 - цепь привода ведущего вала, 24 - ведущий вал гусеницы, 25 - нижняя направляющая цепи гусеницы (полиэтилен, s10, 2 шт.), 26 - цепь гусеницы (от жатки кормоуборочного комбайна, 2 шт.), 27, 31 - верхние передняя и задняя направляющие цепи (полиэтилен s10, по 2 шт.), 28 - амортизатор шарнирной рамы движителя (укороченные задние амортизаторы мотоцикла -171,Днепр-187, 2 комп.), 29 - опорная лыжа, 30 - задняя рама проставки, 32 - задний мост.

Чертеж самодельного снегохода является важнейшим этапом на подготовительной стадии изготовления. Здесь в помощь пригодятся инженерные навыки . а в случае отсутствия таковых - производятся поверхностные наброски, создающие общий образ будущего механизма.

Перед созданием чертежа необходимо определить перечень требуемых компонентов. Основу снегохода стандартной конфигурации составляют:

  1. Рама - в зависимости от сложности конструкции она может быть позаимствована у квадроцикла, мотороллера, скутера, мотоцикла и пр. В случае их отсутствия деталь, как правило, варится из металлических тонкостенных труб диаметром около 40 мм.
  2. Сиденье - учитывая непростые условия эксплуатации техники, материал этого элемента должен иметь высокую влагоотталкивающую способность.
  3. Двигатель - выбирается с расчетом необходимой скорости и общего веса ТС. Чаще всего используются моторы мотоблоков, скутеров, мотоциклов и т.п.
  4. Бак - 10-15 литровая металлическая/пластиковая емкость вполне обеспечит беззаботные выезды на относительно далекие дистанции и не займет на агрегате много места.
  5. Лыжи - в случае отсутствия готовых вариантов, для самостоятельного изготовления рекомендуется применять девяти/десятислойные листы фанеры толщиной около 3 мм.
  6. Руль - выбирается с расчетом удобства и практичности. Подобно раме, двигателю и сиденью изымается у указанных двухколесных агрегатов.
  7. Привод - деталь, передающая вращающее движение от двигателя к гусенице. Данную функцию хорошо выполняет .
  8. Гусеница - наиболее сложный и важный элемент. Об их видах и способах самостоятельного изготовления речь пойдет дальше.

Как сделать самодельные гусеницы?

Одним из самых распространенных материалов изготовления движителя в является автомобильная покрышка . Самодельная гусеница из шины автомобиля имеет над другими вариантами одно важное преимущество - она изготовлена в виде замкнутого контура, что значительно снижает вероятность разрыва.

Борта от покрышки отделяются при помощи сапожного ножа, после чего остается гибкая беговая дорожка. На приводное полотно крепятся грунтозацепы - распиленные вдоль пластиковые трубы диаметром около 40 мм и толщиной около 5 мм. Обрезанные под ширину покрышки, полутрубы крепятся к полотну при помощи болтов (М6 и т.п.) с интервалом в 5-7 см.

Этим же способом изготавливаются и самодельные гусеницы из транспортерной ленты . Основным их достоинством является возможность выбора длины движителя. После обрезания под необходимую длину, особое внимание следует уделить сцепке. Концы ленты накладываются друг на друга на 3-5 см, и фиксируются по всей ширине теми же болтами, что и грунтозацепы.

Сделать самодельные гусеницы часто помогают и такие подручные материалы, как клиновые ремни. Скрепленные по ширине при помощи грунтозацепов, они составляют полноценное гусеничное полотно с уже имеющимися с внутренней стороны впадинами под шестерню.

Учтите, что чем шире гусеница, тем лучше проходимость снегохода, но хуже его управляемость. Заводские варианты имеют три образца ширины полотен в дюймах: 15 - стандартное, 20 - широкое, 24 - сверхширокое.

Переходим к практике

Рама, изготовленная из труб или уголков, в первую очередь оснащается рулевым механизмом. Выбрав высоту и угол наклона, приварите элемент точечной сваркой. Установите и зафиксируйте двигатель в соответствии с чертежом, уделив внимание отсутствию сильного наклона. Снегоход не должен иметь длинную топливную магистраль, поэтому постарайтесь расположить бак поближе к карбюратору.

Следующий шаг - установка гусеницы. Ведомый мост с надетым полотном крепите сзади рамы (на вилку, подвес, амортизатор и т.п. в зависимости от типа конструкции), ведущий - в средней части снегохода (чаще всего под водительским сиденьем), в максимально короткой сцепке с двигателем. Шестерни обоих мостов сцепляются предварительно.

Самодельный снегоход из мотоблока

Данное преобразование сегодня особо популярно. Мотоблок может быть использован, как частично, так и полностью. В первом случае, к агрегату (двигателю с рулевой вилкой и колесами) доваривается несущая рама с задней осью. Самым сложным этапом при этом становится преобразование рабочего вала мотоблока в приводную шестерню.

Самодельный снегоход из мотоблока с частичным использованием деталей более универсален. В таком случае из “донора” изымается только двигатель и рулевая вилка, к нижней части которой крепятся лыжи. Сам мотор же может быть расположен и в задней части конструкции.

Следует заметить, что двигатели основной части мотоблоков рассчитаны на вес и давление колес, которое в разы меньше гусеничного. Поэтому во избежание повышенного износа деталей и расхода топлива такой снегоход лучше оснастить колесами низкого давления.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ САМОДЕЛКИ своими руками 1***

Описание :
Подборка самых крутых и необычных самоделок сделанных !
Все выпуски "Самоделки своими руками" смотрите в плейлисте https://www.youtube.com/playlist?list...
вездеходы самоделки
самоделки машины
снегоходы самоделки
самоделки на гусеницах
авто самоделки
самодельный трактор
самодельный вездеход

Много кто мечтает иметь на хозяйстве машину, на которой можно бы было добраться куда угодно, по бездорожью, да еще зимой. Можно и купить вездеход (снегоход) - но далеко не всем это по карману. Предлагаемая конструкция самодельного вездехода еще и плавать умеет - амфибия. Конструкция изначально направлена на максимальное использование стандартных, легкодоступных узлов, при минимальной стоимости покупных деталей. Самодельный вездеход прошел все испытания и успешно эксплуатируется.
Основой вездехода является открытый кузов прямоугольной формы. Вертикальные борта самодельные, из фанеры толщиной 7-10 мм. По верхней кромке бортов прикреплены своеобразные крылья, образующие единую плоскость, впереди сделан небольшой скос. Подвеска трехосная. В плане корпус прямоугольной формы с несколько зауженной передней частью.

Кузов разделен вертикальными поперечными перегородками; впереди багажник, далее в расширяющейся части кабина с сиденьем водителя и рулевым колесом, позади него по бортам два ящика, приспособленные под сиденья для пассажиров и одновременно - дополнительный багажник.

Ниже приведены чертежи и описание трехосного самодельного снегохода, вездехода, амфибии на пневматиках низкого давления конструкции Г. Видякина

Вид сбоку

Фронтальный вид

Описание позиций: 1 - опора переднего моста, 2 - бампер, 3 - рулевое устройство, 4 - балансир задних колес, 5 - цепная передача к заднему колесу, 6 - топливный бак, 7 - подножка, 8 - диск колеса. 9 -ступица колеса, 10 - передний мост, 11 - камера, 12 - вентиль, 13 - отъемный обод, 14 - вал колеса заднего моста.

Следующий отсек - трансмиссионное отделение. Кстати, трансмиссия накрыта горизонтальной крышкой, находящейся на одном уровне с сиденьями пассажиров.

Корпус вездехода

Описание позиций: 1 - багажник, 2 - ветровое стекло, 3 - сиденье водителя, 4 - ящик, 5 - место для пассажиров и багажа, 6 - окно, затянутое прорезиненной тканью, 7 - кожух двигателя, 8 - грязевые щитки, 9 - борт, 10 - бортовые лонжероны силовой рамы двигателя и трансмиссии, 11 ниша балансиров задних колес, 12 - ниша переднего моста.

И последний отсек самодельного снегохода - силовой, закрытый горизонтальной крышкой, несколько приподнятой над сиденьями, в котором смонтирован двигатель. На крышке имеется дополнительный коробчатый кожух под двигатель. Крышки ящиков, трансмиссии и капот двигателя откидываются на петлях, что обеспечивает удобный доступ к агрегатам.

Рама под двигатель и трансмиссию

Описание позиций: 1 - средние лонжероны (уголок 40 х 40 мм), 2 - поперечины (квадратная труба 40 х 40 мм), 3 - бортовые лонжероны (уголок 40 х 40 мм), 4 - поперечина (уголок 30 х30 мм), 5 - кронштейн опоры балансира (уголок 40 х40 мм).

Крылья, перегородки, крышки - фанерные, соединенные с корпусом дюралюминиевыми уголками, пол - из дюралюминиевого листа, снизу для жесткости приклепаны дюралюминиевые уголки. В передней части кузова под перегородкой багажника сделана небольшая поперечная ниша под передний мост. В задней части кузова под ящиками-сиденьями и дальше до отсека двигателя, по обоим бортам,- продольные ниши под балансиры задних колес. Кстати, задние колеса максимально приближены друг к другу, передние отнесены несколько вперед - от этого расстояния зависит радиус поворота вездехода.

Над крыльями в передней части кузова самодельного вездехода наклонно установлено лобовое и два боковых стекла. Под крыльями между задними колесами с двух сторон смонтированы бензобаки, сечение которых имеет форму сужающейся книзу трапеции. Над всеми колесами в горизонтальных частях крыльев сделаны прямоугольные вырезы, закрытые прорезиненной тканью: при наездах на препятствие это дает возможность колесам подниматься выше уровня крыльев и не тормозиться об них.

Двигатель и агрегаты трансмиссии самодельного вездехода монтируются на раме, представляющей собой единое целое с кузовом. Она состоит из четырех лонжеронов из стальных уголков 40X40 мм и поперечин из стальных труб квадратного сечения. Снаружи по бортам имеются небольшие кронштейны из уголка 40 х 40 мм для крепления опор балансиров задних колес. Везде, где возможно, полки уголков продольных лонжеронов подрезаны для уменьшения массы и в них насверлены отверстия.

Расположение двигателя и трансмиссии

Описание позиций: 1 - упругая муфта, 2 - средний лонжерон, 3 - поперечина, 4 - бортовой лонжерон, 5 - перегородка, 6 - тяга блокировки дифференциала, 7 - тяга включения реверс-редуктора, 8 - реверс-редуктор, 9 - угловой редуктор, 10 - перегородка, 11 - промежуточный вал, 12 - поперечина для крепления опоры звездочки промежуточного вала, 13 - Тяга переключателя передач, 14 - воздухофильтр, 15 - задний борт, 16 - генератор, 17 - двигатель, 18 - левый борт, 19 - глушитель, 20 - стартер, 21 - аккумулятор, 22 - цепная передача к задним колесам, 23 - опора балансира задних колес, 24 - цапфы балансира задних колес, 25 - тормозной барабан, 26 - цепная передача, 27 - узел блокировки дифференциала.

Двигатель от мотоколяски СЗД смонтирован в задней части кузова на промежуточных опорах, которые, в свою очередь, через четыре демпфирующие резиновые прокладки от двигателя «Москвича» закреплены на лонжеронах. На промежуточных опорах устанавливается также поперечина с промежуточной звездочкой, соединенной вертикальной цепной передачей с выходной звездочкой двигателя. Вал промежуточной звездочки через промежуточный валик с упругими муфтами (упругий элемент представляет собой диск из плоского приводного ремня толщиной 10 мм) соединен с угловым коническим редуктором, смонтированным на поперечине. На выходном валу редуктора установлена звездочка, соединенная цепной передачей с входным валом главной передачи (от мотоколяски), закрепленной на двух поперечинах.

Кинематическая схема вездехода.

Латинскими буквами обозначено: z - число зубьев звездочек, t - шаг втулочно-роликовых цепей, b - ширина втулочно-роликовых цепей.

Выходные валы главной передачи через упругие муфты (из того же приводного ремня) соединены с промежуточными валами со звездочками, передающими через цепную передачу вращение на колеса. Выходные валы главной передачи, промежуточные валы и цапфы балансиров расположены соосно, как это показано на рисунке 3. Из него же видно, что цапфы фиксируются в опорах на подшипниках, в цапфы же запрессованы подшипники промежуточных валов. Внутренняя цапфа пустотелая, через нее проходит промежуточный вал. На внутренних концах промежуточных валов смонтированы тормозные барабаны от колес мотороллера «Тулица», на которых установлены зубчатые венцы; через цепные передачи они соединены с валиками механизма блокировки дифференциала. Последний представляет собой скользящую шлицевую втулку, соединяющую валики.
Оси всех механизмов трансмиссии расположены практически в одной плоскости. Натяжение цепных передач: трансмиссии - с помощью прокладок, передач к колесам - нажимными винтами.

Все подшипниковые узлы предохраняются от грязи уплотнителями от автомобиля «Волга» или имеют защитные шайбы.

Передний мост вездехода - из стальной трубы 0 60X3 мм, усиленной в средней части приваренной накладкой из такой же трубы. По оси симметрии моста перпендикулярно ему вварена горизонтальная ось, концы которой закреплены в подшипниковых опорах, установленных в нише передней части кузова. К сплющенным концам труб приварены стойки со шкворнями и поворотными цапфами от автомобиля «Волга». Резиновые буферы, установленные по краям ниши, ограничивают качание моста в вертикальной плоскости.


Передний мост вездехода

Рулевое управление, как того требуют правила ГАИ, заводского изготовления, от мотоколяски. Картер с рейкой установлен под полом кузова на кронштейне, вал рулевого колеса соединен с валом-шестерней через карданный шарнир, второй (верхней) опорой вала руля служит шарикоподшипник, закрепленный на кронштейне. Поскольку руль расположен в плоскости симметрии кузова, шарниры рулевых тяг на рейке смещены в одну сторону и тяги значительно отличаются по длине, это ведет к тому, что качание поперечины сопровождается заметной поводкой ближнего колеса.

Рулевое устройство и опора переднего моста самодельного вездехода

Описание позиций: 1 - опора переднего моста, 2 - шарнир рулевой тяги, 3 - реечное рулевое устройство, 4 - пол кузова. 5 - шарнир, 6 - рулевая колонка, 7 - рулевая тяга.

Балансиры задних колес самодельного вездехода-снегохода представляют собой симметричные рамы, сваренные из двух прямоугольных труб 40Х 20 мм, соединенных поперечинами из тех же труб. Центральная опора балансира поворачивается в цапфах - втулках, приваренных к закрепленным на раме пластинам. Опоры валов колес на концах балансиров - аналогичной конструкции. Рама балансира несколько изогнута, сверху располагаются цапфы балансира, а опоры валов колес снизу, поэтому оси колес оказываются ниже шарниров балансиров на 180 мм. Жесткость балансиров невелика, под нагрузкой они несколько деформируются, так же, как и рама двигателя и трансмиссии, однако наличие упругих муфт и возможность перекоса цепных передач компенсируют этот недостаток.


Устройство трансмиссии

Описание позиций: 1 - цепная передача, 2 - рама балансира, 3 - цапфа, 4 - опора балансира, 5 - кронштейн, 6 - борт, 7 - главная передача, 8 - упругая муфта, 9 - тормозной барабан, 10 - зубчатый венец цепной передачи блокировки дифференциала, 11 - рычаг тормоза, 12 - промежуточный вал, 13 - вал колеса.

Колеса самодельного вездехода изготовлены из камеры широкопрофильной шины 1120 х 450 х380. Трубчатые обода, центральный диск и ложементы для опоры кащеры изготовлены из алюминиевого сплава. Ложементы соединены с ободами сваркой, с диском - с помощью уголков на заклепках. Ложементы разрезные, так что наружный обод оказался отъемным, к диску он крепится на болтах. Диск в центральной части усилен приклепанной накладкой, к ступице крепится болтами. Вентили перенесены на боковую поверхность, что позволяет камерам проворачиваться на ободах. Ведущие и управляемые колеса - взаимозаменяемые.
В конструкции вездехода применено несколько узлов, которые можно отнести к подвернувшимся под руку. Один из них - угловой редуктор. От него можно отказаться, если поместить двигатель в продольном направлении. При сборке трансмиссии и установке двигателя все детали крепления были изготовлены и подогнаны по месту. При этом применялись всевозможные меры для уменьшения габаритов и массы стандартных узлов; например, подрезаны выступы крепления главной передачи, мотоколяски, изготовлен малогабаритный глушитель для двигателя.

Системы управления.
Управление вездеходом, сделанного своими руками , и система сигнализации полностью копируют автомобильные. Приводы управления: дроссельной заслонкой - тросовое, сцеплением и тормозами - гидравлическое, переключение передач, включение заднего хода - тягами и рукоятками, расположенными на борту вездехода справа от водителя; там же смонтирована и рукоятка управления блокировкой дифференциала (через тяги). Все гидроцилиндры - от тормозов передних колес мотоколяски.

Система электропитания несколько отличается от принятой на мотоколяске: по оси коленвала и вентилятора двигателя установлен на четырех ножках автомобильный генератор переменного тока, соединенный с коленвалом упругой муфтой.

Для обогрева ветрового стекла теплый воздух подается от цилиндра двигателя через воздухозаборник и гофрированный рукав двумя автомобильными вентиляторами - на входе и выходе.

Вы можете модифицировать некоторые узлы под свои, имеющиеся в наличии, придерживаясь основной схемы и все у Вас получится. Удачи.